"BLOG-SAI" BONSAI EN BLOG DE UN AFICIONADO AUTODIDACTA

EXPO DE LA ASOCIACION DE BONSAI DE CANTABRIA

2011-06-07T11:03:00.029+02:00

Esta es la expo que se celebró el pasado fin de semana (del 2 al 5 de junio 2011) a cargo de la Asocición de bonsai de Cantabria. Tuvo lugar en la sede de la Biblioteca Central de Cantabria en Santander y esto es un breve resumen ya que hubo más árboles. Se llevaron a cabo dos conferencias a cargo de Carlos Torcida y José Antonio Ontañón.

La expo se dividió en 2 zonas: prebonsai y bonsai. Hubo árboles muy interesantes. Antes, unas plantas de acento también fundamentales a la hora de dar relevancia a los árboles.

Junípero

Alucinante criptomeria de más de 1 metro de altura. Es una pena no haber puesto alguna referencia para ver las verdaderas dimensiones de los árboles, las fotos así engañan un poco ......

Precioso pino también. También tiene como un metro de altura.

Mame de junípero.

Tejo

Tilo

Junipero.

Parra

Junípero

Olivo

Espectacular bosque de arces (también de dimensiones grandes)

Detalle del anterior

Arce sobre roca

Pino

BON-SAI

CAMBIO EN BOSQUE DE HAYAS

2011-04-15T08:45:00.022+02:00

Tenemos este bosque de hayas plantado en una maceta de 49 x 30 cm. http://alfredobc.blogspot.com/2007/06/bosque-de-hayas-evolucin.html

La verdad es que entre que tengo falta de espacio y que no me gusta cómo ha quedado voy a rehacerle y plantarlo todo en otra maceta.

Quiero pasar el bosque a esta maceta de 38,5 x 22 cm. Tiene una forma que me gusta y puede quedar bien la composición. Como se aprecia la diferencia de dimensiones es considerable. A ver qué sale.

Colocamos en los agujeros de drenaje la maya y metemos los alambres que luego servirán para sujetar a los árboles.

Al principio pensé en hace el “murete” de contención del sustrato con arcilla de la que venden para modelar, pero me dí cuenta que en el momento que perdía humedad se rajaba se rompía y se despegaba de la bandeja. Así que como me dí cuenta a tiempo lo que se ve en la foto lo tuve que destruir.

Restos de la poda de formación de los arbolillos del bosque para adaptarlos al tamaño y proporciones de la bandeja nueva.

Empezamos a quitar la piedra decorativa y a ver cómo estamos de raices …..

Tuve que hacer un murete de contención de algo parecido al keto, mezclando akadama machacada, turba y algo de musgo.

Empezamos a echar sustrato para ir asentando los arboles.

Una vez sacados los árboles de la maceta antigüa jugamos un poco con la colocación nueva, a ver que composición hacemos.

La distribución de árboles más o menos va a ser de la siguiente manera: Un arbol principal adelante, dos a la izquierda, dos atrás, y a la derecha un grupo de cuatro. La idea final es que el conjunto sea impar, con 3 grupos de 3 arboles, un total de 9 árboles.

Algo así. Vemos a los arbolillos sobrecolocados en el sustrato antes de fijarles con los alambres.

Colocamos bien de musgo en el conjunto, incluso colocaremos alguna planta de acento posteriormente.

El conjunto queda así a la espera del posterior brote de hojas. Con las hojas será cuando se vea si ha quedado equilibrado o no. Espero que os guste el cambio de maceta y composición.

Puede verse aquí la diferencia de tamaño de las macetas correspondientes. Ha habido que eliminar algún arbol y juntar entre sí los restantes.

Podemos ver la diferencia entre uno y otro bosque.

El bosque unos meses después con la hoja empezando a salir. Queda mucho por hacer, pero creo que la composición ha ganado algo en equilibrio.

HERRAMIENTAS PARA PRINCIPIANTES: ORTODOXIA Y HETERODOXIA.

2011-03-11T09:41:00.018+01:00

Este artículo trata de las herramientas un poco “heterodoxas” que puede usar un principiante en el mundo del bonsai. Al principio de la afición, y sobre todo, si no tenemos mucho dinero, tenemos que tener algo de ingenio. Para sustituir a las herramientas “ortodoxas” podemos echar mano de sustitutas por muy poco dinero. Por ejemplo, este juego de gubias pequeñas (3 euros) nos servirán para suavizar algunos cortes grandes.

Dejar así superficies grandes cortadas con sierra para que cicatricen mejor.

Cortador de alambres, 2 euros en cualquier superficie del ramo.

Te corta el alambre tenga el calibre que tenga limpiamente.

Herramienta para pinzar (5 euros). Perfecta para eliminar los brotes que no nos interesen de manera muy efectiva. El filo es perfecto.

Cepillo de diente viejo, podemos usarlo para limpiar las macetas de placas de cal allí donde el agua sea dura.

Tenemos una base de plástico para fijar la lámpara que no usamos a la mesa de estudio ....………….

Pues la usamos para enderezar una rama grande que estaba horizontal y queremos ponerla vertical …..

Regadera pequeña para riego normal, 2 euros.

Para deshacer el cepellón a la hora del transplante podemos usar este juego de punzones (1 euro) o un palillo de madera de un restaurante oriental, coste 0.

Podemos usar un envase de “petit suisse” para hacer un acodo en una rama escondida y de pequeño calibre.

Pero las “HERRAMIENTAS PROFESIONALES” que no pueden faltar, aunque se sea principiante, desde mi experiencia son, al menos, dos, una cortadora cóncava de corte recto y una podadora cóncava de corte redondo. Con la podadora de corte recto podaremos ramas, más o menos gordas, con un corte perfecto. Es conveniente ahorrar un poquito pero hacerse de estas 2 herramientas, que si son japonesas van a ser mejor que si son chinas y tenerlas siempre afiladas y limpias. Podadora cóncava de corte recto.

Podadora cóncava de corte redondo.

Poda hecha con una podadora de corte recto.

Con la cóncava de corte redondo quitaremos tocones que de otra manera no podríamos hacer limpiamente. Además con este tipo de cortes vamos a facilitar mucho la cicatrización de la herida producida. Vamos a quitar la rama-tocón.

Eliminamos el tocón con la podadora cóncava de corte redondo.

Por supuesto, después de los cortes pondremos en la herida pasta cicatrizante para prevenir infecciones y para que la cicatrización sea más efectiva. Teniendo estas dos herramientas básicas podemos iniciarnos en el mundo del bonsai e ir completando poco a poco con herramientas más ortodoxas.

MACETA DE ENTRENAMIENTO CASERA

2011-02-03T09:08:00.013+01:00

Se trata de hacer una maceta de entrenamiento de madera de forma casi artesanal. Tenía que plantar una higuera abrazada a roca y no disponía de maceta cuadrada ni de la socorrida caja de vino de madera. Solución: Coger un palet y con un serrucho (no tengo sierra de calar) hacer lo más parecido a una caja de madera para plantar la higuera.

Con algún esfuerzo ya que el palet era de madera maciza y el serrucho no era nada bueno, corto las 4 tablas de las paredes principales y las tablas que van a hacer de fondo.

Con puntas de hierro las uno entre sí hasta conseguir una apariencia maciza.

Remate con 5 puntas cada tabla.

Durante el trabajo aparece este erizo majete un poco despistado que se lleva el premio de un poco de pan.

Colocamos las tablas del fondo de la “maceta”.

Hasta dejar un agujero de drenaje para desalojar el agua de riego. A la vez se le colocan 4 tablas más pequeñas para que hagan de patas y logicamante no tengamos problemas de humedades.

Vista cenital de cómo queda la caja para plantar. Como va a ser a lo sumo para 2 temporadas no le doy ningún tratamiento a la madera para que dure más.

Con unas grapas fijo al agujero de drenaje un cacho de malla.

Ya plantada la higuera abrazada a la roca así queda el frente donde se pueden ver las patas que separan la caja del suelo.

Vista desde arriba. La caja tiene 33x33 cm. y 10 de alta. Para ser mi primera caja de entrenamiento y no tener herramienta adecuada no ha quedado tan mal, creo.

ACODO DE HIGUERA

2010-07-19T11:57:00.011+02:00

Acodo de higuera aprovechando que voy a dar otro diseño a una higuera y viendo que no necesito la parte de arriba, me decido a hacer un acodo de los fáciles y de los que salen en 5 ó 6 semanas. Se trata de esta higuera a la que quiero reducir de altura. En ese punto rojo irá el acodo.

Elegido el sitio se perfora hasta el cambium del tronco y esta vez (nunca lo hago) le pongo un alambre apretando la parte alta.

Un poco de hormona enraizadota mezclada con agua ….

Lo de siempre, el musgo combinado con turba, el plástico por encina y cerrando arriba y abajo dos bridas de plástico cerradon bien el conjunto para que no se escape la humedad.

Luego se cubre el conjunto con algo que impida entre luz, ya se sabe que la luz hace que no se desarrollen bien las raíces futuras.

A las 6 semanas ……………. Ya podéis ver, se aprecian bastantes raices en el acodo. Parece que ha funcionado.

Cortamos de la planta madre y tenemos esta higuera que de otra manera íbamos a perder con la posterior remodelación este invierno de la higuera madre.

Comprobamos la gran cantidad de raices que han aparecido en mes y medio ……..

Lo plantamos en una maceta, a la sombra (importante) con una mezcla de sustrato akadama+turba (siempre me ha ido bien), bien de agua y a esperar para ver qué hacemos con ella este invierno. La verdad es que la higuera es muy agradecida para hacer acodos. También a la vez que este he hecho otro de haya y otro de arce, a ver qué tal salen.

EVOLUCION DE ACODO A PREBONSAI DE GLICINIA

2010-06-01T08:24:00.011+02:00

Hace 2 veranos hice este acodo de glicinia de diámetro considerable. Como se ve, el perímetro es de más de 15 cm. en la base

http://alfredobc.blogspot.com/2008/08/acodo-de-verano.html

En un par de meses las raices aparecidas en el acodo fueron bastantes, aunque solo en la zona donde daba el sol. La otra parte quedaba bastante cubierta de hojas y no desarrolló apenas.

Se plantó en maceta de plástico de entrenamiento pero no me convencía el resultado final del arbol. Un aspecto de horquilla con unas curvas poco armoniosas. No era un prebonsai atractivo.

Así que corté una de las ramas que crecían a la misma altura hasta dejarlo así. La base es bastante grande con aspecto de solidez con una curva bastante armoniosa hacia arriba.

El verano pasado creció a lo loco. Fertilizante, sol y agua en cantidad.

Detalle de la base.

Pequeño pinzado a mediados de junio.

Así quedó en invierno libre de hojas.

Esta primavera 2010 despiertan sus primeras hojas. Lo que no he conseguido es que dé alguna flor de ese color tan espectacular. Imagino que bien regada, bien fertilizada y mucho sol sea el secreto para que el año próximo dé alguna flor ........

Abril de 2010 con las hojas de un color entre amarillo y verde muy bonito. Ahora toca seguir ramificando, que es lo que falta para ir haciendo bonsai.

EVOLUCIÓN DE UN PLANTÓN DE ARCE COMPRADO EN VIVERO

2010-05-04T09:05:00.012+02:00

Se trata de la evolución de un arce comprado en vivero hace 5 años. No era muy grande pero lo acogí con mucho cariño ya que en los inicios todo te parece bonito

Esa primavera le coloqué en maceta de bonsai después de una buena poda y echó esta hoja tan atractiva.

Ese otoño los colores del verano cambiaron a un bonito “vermello”.

En la primavera del 2006 decidí transplantarlo a otra maceta más grande para que se desarrollara más rápidamente.

Pero no fue hasta que lo metí en tierra cuando engordó el tronco y ramificó de manera satisfactoria. Lo saqué este invierno de 2009 de la tierra de esta manera. Lleno de ramas y con un tronco bastante considerable. A la izquierda podeis ver la proporción comparándolo con un telefono móvil.

Tras la poda de raíces y reducirle a un tercio de su altura nos queda así.

Lo plantamos en maceta grande ya que es un prebonsai que tiene que crecer todavía y hay que seguir dándole forma.

Akadama, algo de turba y un poco de musgo para evitar la evaporación excesiva. Parece que tenemos un nebari prometedor.

Así queda este invierno a la espera de la llegada de la primavera y la explosión de hojas.

Y así lo tenemos en abril de 2010. Toca pinzar a tope para que ramifique lo más posible.

Este podría ser otro frente. Veremos la evolución estos meses para poder elegirlo.

TRANSPLANTE DE ABEDUL PREBONSAI

2010-04-26T09:53:00.010+02:00

Se trata de transplantar este abedul cuya historia está en este post.:
http://alfredobc.blogspot.com/2007/06/abedul-de-palito-prebonsai.html

No me gusta el tipo de maceta porque tiene un reborde interno en la parte de arriba y los cepellones son difíciles de sacar.

Tan es así que tengo que usar un cuchillo para sacar el cepellón reducido.

Corte sin muchos miramientos para poder sacar el cepellón. Era eso o romper la maceta.

A la izquierda el trozo de raiz circular que corresponde con lo cortado.

Había tanta raíz que fue necesario el usar el agua a presión para quitar los restos de sustrato.

Pero a base de bien, que no salía facil.

Una vez cortados y arreglados los cepellones, junto con otros árboles preparados para el transplante.

Así quedó en su nueva maceta en enero de este año.

Hace un mes parece que va despertando. Aún queda mucho por hacer, pero va tomando forma.

Hace un par de días. Está sacando hojas pero de manera desigual, habrá que plantearse un defoliado en un par de meses para reducir el tamaño de las hojas y que gane en armoniosidad.

ACCIDENTE CON ARCE

2010-04-05T09:18:00.014+02:00

Este domingo se me ha roto una maceta de unos de mis prebonsai. Se trata de este arce al que le tengo bastante cariño:

http://alfredobc.blogspot.com/2008/04/transplante-de-arce-de-vivero.html

Me encontré con este panorama a mediodía.

La maceta se había roto por un lado en varios pedazos, lo suficiente para tener que transplantarlo. El problema es que no tenía ninguna maceta es ese momento disponible, ni siquiera de plástico….. ….

Opté por plantar en un pequeño parterre de la terraza este prebonsai de arce sobre piedra y aprovechar la maceta para poder colocar al arbol accidentado.

No me queda mucho espacio, pero quitando unas pequeñas matas de fresal lo colocaré para dejar libre la maceta.
Manos a la obra ……

Detalle de la maceta rota y la colocación en la nueva.

Las matas de fresal esperando su turno

No sé como responderá al transplante de urgencia. Desde luego no se le han tocado las raices. Esperemos que no acabe muriendo, auque alguna rama imagino que se seque.

Ponemos un poco de musgo, lo regamos bien ….

Y así ha quedado después del susto. En la caída ha perdido algunas ramas y he tenido que podar como he podido las heridas de guerra. Ahora a la sombrita unos días, por si acaso.

Detalle del nebari.

Mientras, coloco en tierra el arce abrazado a la roca a ver si no tengo problemas con él tampoco.

Vista desde arriba.

Busco un rincón para plantar el fresal, (no quiero que sea el pagano de todo esto) que ya estaba echando flores para sacar las fresas.

Y así queda el parterre ahora, a la izquierda un prunus, luego la mata de fresas, una higuera y a la derecha el arce en roca. Imagino que algunas ramas se sequen de los dos arces, pero creo que sobrevivan con el vigor de la primavera …………… veremos.

TRANSPLANTES. INCIDENCIAS Y CURIOSIDADES

2010-03-03T10:15:00.017+01:00

Siempre que procedemos al final del invierno o principios de la primavera al transplante de bonsai y prebonsai nos suceden “incidentes” o cosas curiosas.
A veces la maraña de raices de varias temporadas hace que sacar la tierra a pesar de usar los palillos sea complicada. Este arce y esta higuera tenían una buena carga de raices. Hasta fue complicado sacar los alambres de sujeción

La solución: Una manguera con buena presión de agua y caña a la higuera

Agua para el arce

La akadama estaba tan apelmazada que me llevó un buen rato

Aquí recién duchados y sin rastro de sustrato entre las raíces listos para pasar por peluquería

Una vez plantado el arce en su emplazamiento actual tan ricamente

Aquí la higuera que habrá que podar un poco esta primavera

A veces tenemos un arbol recien comprado en vivero o que lleva tiempo cultivándose sin transplante que tiene el cepellón tan apelmazado de raices en tan poca tierra que los más recomendable es …………..

……………. Meter la sierra sin mayores problemas. De esa manera cortamos las raices más profundas y las que se enroscan en la base del recipiente y ganamos un nebari más plano para seguir con la poda de raices

A veces tenemos macetas muy bonitas y aparentes como esta, comprada en establecimientos del ramo, pero que encierran una sorpresita. Aparentemente una vez que soltemos el alambre que sujeta el cepellón parece que saldrá fácil ………………..

…………………. Pero tenemos que la maceta posee un reborde bastante acusado en el interior que nos va a perjudicar en el cultivo y desarrollo de las raíces. Ese reborde impide que salga con facilidad el cepellón

Además en la base de las patas por dentro queda una depresión donde se acumula el agua y hace que las raices puedan pudrirse ya que no evacúa bien por el agujero de drenaje. Esto nos va a obligar a tomar una solución de emergencia porque no había forma de sacar el cepellón sin romper el pot

Debido al reborde no hay manera de que salga el cepellón, por lo que cogemos un cuchillo y rodeamos y cortamos los cuatro lados del cepellón hasta conseguir que salga esa parte cortada …….

Y sacamos el cepellón reducido 2 cm. por cada lado. Es la única manera de poder sacarle y proceder al transplante

Luego se cortan raíces y el abedul nos queda transplantado tal que así. Cuando llega la hora del transplante pueden surgir estos inconvenientes que la experiencia hace que los puedas salvar, a veces con apaños curiosos

ESQUEJE CONVERTIDO EN ARCE SOBRE ROCA

2010-02-08T09:28:00.012+01:00

Hace 5 años me prendió este esqueje de arce casi de casualidad ya que era pleno agosto.

Unos meses después parece que algo iba creciendo

Sacamos la tierra para poder ver si ha formado algo de cepellón.

Parece que de raices no andaba mal. En ese momento pensé la posibilidad de envolver una piedra con esas raices.

Uní la piedra seleccionada para ello a las raíces con un papel celofán y lo planté en una maceta amplia.

Pero me dí cuenta que para un mayor crecimiento y que las raices se desarrollaran sobre la piedra abrazándola necesitaba plantar en tierra y durante varias temporadas.

Un año después ya se veía el conjunto de raices sobre la piedra cogiendo forma.

Aquí se ve el celofán que aún recubre la piedra para mantener unidas las raices a la piedra.

Este invierno lo saco de la tierra y compruebo que verdaderamente el arce ha crecido en altura, anchura, y por supuesto en raíces.

Quitamos la tierra y vemos la piedra bastante cubierta de raíces.

Aquí se aprecia mejor. Lo planto rápidamente en una maceta de bonsai pero grande para que siga creciendo. No tiene mala pinta ya que hay 2 ó 3 raices anchas que abarcan mucha piedra.

Detalle del nebari sobre la piedra, la verdad es que este prebonsai promete y en unos años puede dar una bonita estampa. Ahora llega la hora de dejarle crecer sin trabas, mucho abono, mucho sol, mucho agua y que se desarrolle a lo bestia.

Foto general del arce en la maceta grande esperando brotar en primavera.

CREANDO CONICIDAD

2009-12-18T10:32:00.016+01:00

Tenemos este arce y queremos que gane en conicidad. Es conocido que el bonsai debe tener conicidad para que su aspecto sea sólido y dé sensación de arbol consolidado y viejo. Aquí vemos que el tronco desde el nebari hasta arriba es más bien cilíndrico y no piramidal, eso es lo que hay que mejorar

Este es el mismo arbol en verano y con hojas. En ese momento no se aprecia la falta de conicidad, pero hay que corregirlo

La idea es cortar la parte alta del tronco para evitar esa forma de cilindro. Más o menos por la línea roja

Material quirúrgico: Sierra plana, gubias, martillo y una tenaza cóncava, todo ello para rebajar

Estamos hablando de un diametro de 4 cm. El corte le hago desde dos puntos hasta encontrarse ya que hay que salvar alguna rama y de esta forma evitamos romperla

Este es el considerable “tocho” que nos queda y nos sobra

El corte como se ve es muy abrupto y habrá que trabajar en el rebaje con otras herramientas

Empezamos a rebajar con la tenaza cóncava los trazos más grandes hasta intentar que quede lo más plano posible

Aquí ya se ve parte del trabajo

Luego seguimos con las gubias de diferente tamaño y forma …..

Vista de perfil del trabajo de gubia.

Así nos quedaría una vez rebajado todo el tocón. Después vendrá el cerrar la herida con pasta selladora para evitar que la humedad invada la zona

Aprovechamos y hacemos una poda de aclarado, un poco de alambre y nos queda este arbolillo lista para formar la próxima primavera. Parece que sí ha ganado un poco de conicidad. La idea era cambiar ese aspecto de cilindro antiestético y vamos en el buen camino

La comparación del antes y del después es evidente. Ahora a esperar a la primavera y que empiece a ramificar poco a poco

PLANTA DE ACENTO TEMPORAL

2009-11-04T11:38:00.004+01:00

Este es el proceso de crecimiento de una planta, como es el jacinto, como planta de acento o acompañante de bonsai. Y esto es un jacintero que viene a ser un recipiente donde se aloja un bulbo de jacinto para que germine y salga a la luz la flor de dicha planta.

Aquí los subsodichos elementos necesarios

La idea es que el bulbo germine solo usando agua, es decir, sin sustrato. Para ello llenamos de agua hasta el estrechamiento donde va acomodado el bulbo. Es importante que el agua solo roce la parte del bulbo por donde van a salir las raíces pues sino se puede pudrir. Al cabo de varios días empiezan a salir las raíces.

Eso implica que el bulbo empieza a moverse y a echar sus primeras hojas.

El agua se le podemos cambiar cada semana (pues es inevitable que se evapore) y llenando solo hasta el borde con el inicio de las raíces.

Vemos como a las 2 semanas salen con claridad las hojas.

A las 3 semanas, (aunque supongo que vaya por zonas y épocas), de tenerlo dentro de casa ha salido el jacinto con todo su esplendor y puede formar una bonita planta de acento junto al bonsai. Eso sí, una planta de acento temporal.

PREBONSAI EN AGOSTO

2009-09-04T16:50:00.012+02:00

Estos son parte de mis prebonsai a inicios de agosto. Como prebonsai que son, a todos se les están haciendo trabajillos y acabados varios. Este es un arce campestre antes de la defoliación de junio ….. Se puede apreciar la rama de sacrificio arriba que se le cortará en invierno.

… y este es ahora mismo, la idea era ramificar más y reducir un poco la hoja, cosa que parece va por buen camino.

Abedul al que también se le defolió totalmente en junio pasado.

Haya que ahora no está muy presentable porque está siendo sometida a un acodo en la parte superior y a un injerto de aproximación en la parte inferior. A ver qué sale.

Higuera que se ha dejado crecer todo el verano libremente encima de un parterre …..

… con lo cual la raíz pivotante ha salido por el agujero de drenaje y ha penetrado en la tierra a gran profundidad.

Me costó bastante cortarla hace unos días …

Palmatum también defoliado hace un par de meses con su rama de sacrificio para que cierren las heridas cuanto antes.

Detalle del nebari con una buena pinta en la disposición de raíces.

Encina que tengo que diseñar algo mejor la próxima temporada, pero que está ganando un buen pan de raíces.

Higuera a la que se ha dejado crecer sin pinzar mucho.

Glicinia con bastante buen potencial de tronco que ha crecido al libre albedrío estos meses.

Y por fin este bosque de hayas al que hay que dar forma este invierno sin falta porque se me desmanda. Mide 70 cm. de ancho y casi 50 de alto y hay que reducir un poco. Pues estos son parte de mis prebonsai, faltan alguno que tengo en tierra preparándose para esta primavera.

EVOLUCION DE 3 AÑOS DE ARCE CAMPESTRE

2009-06-23T12:02:00.018+02:00

Hace 3 años regalaron en el ayuntamiento donde trabajo una serie de árboles a quienes los quisieran, arces, robles, hayas, ……. Me hice con este arce campestre (creo) que no era más que un palitroque.

Al final acabé plantándolo en tierra para que engrosara algo y poder en unos años hacer algo decente de él ya que no veía que me dijese nada.

Un par de añitos después sin ningún cuidado especial ya presentaba un engrosamiento curioso con mil ramas saliéndole por todos los sitios.

Descubriendo un poco el nebari para ver por donde podemos tirar.

Al tercer año decidí sacarlo para pasarlo a maceta de entrenamiento. Costó bastante sacar el árbol de la tierra. Tenía multitud de raíces en todas las direcciones y considerablemente anchas. Salió un cepellón bastante grande que hubo que reducir considerablemente.

En 3 años sin atenderle mucho el tronco ha ensanchado bastante (referencia, moneda de 2 euros).

Se le recortaron las raíces dejando lo básico pues mi idea es empezar a darle forma esta temporada.

Como tiene que viajar unos kilómetros hasta mi casa (estaba en una huerta) le protejo el cepellón, bien humedecido, con un plástico de cocina. Además me llevé algún otro como este roble.

Una vez plantado en la maceta de entrenamiento, vamos a esperar a la primavera para ver cómo ramifica. La idea es que en unos años vaya ganando conicidad y se vaya creando ramificación secundaria y terciaria.

Parece que en cuanto a fuerza para echar hoja no hay problema. En breve defoliaré para ir ramificando y hace la hoja más pequeña. Hay bastante trabajo por delante pero en 3 añitos parece que hemos conseguido un prebonsai prometedor de un palillo de menos de 1 cm. de tronco.

Esta es la comparación del árbol con 3 años de cultivo en tierra. Veremos cómo evoluciona.

¿POCO ESPACIO PARA TUS BONSAI?

2009-04-29T09:25:00.018+02:00

Cuando tenemos poco espacio donde colocar los bonsai hay que ingeniarselas para hacerlo más grande de lo que pueda parecer. Yo cuento con una terracilla de 1.80 x 1 metro, y, o invento algo para colocar los prebonsai y no caben ni la mitad de los que tengo.

Para empezar os muestro el sistema que acabo de incorporar (inspirado, todo hay que decirlo, en el sistema que tiene a su vez Carlos Torcida).

Materiales: Unos soportes de hierro para las estanterías, 2 maderas macizas de 2.40m.x 14 cm., pegamento de varias superficies, pintura antióxido y pintura antihumedad.

He encargado a un amigo herrero unos herrajes de la medida correspondiente para sostener las estanterías de madera.

Y madera maciza cortada a medida

Pintamos las bases metálicas de las estanterías con pintura antióxido

Pasos a seguir: Aprovechando la barandilla de metal de la propia terraza colocamos los herrajes colgando hacia adentro para luego colocar encima las tablas que hagan de estantería. Esto hace que tengamos más posibilidad de sitio pues no ocupamos la totalidad de la terraza, sobre todo el suelo. Vamos ajustando las tablas al tamaño de terraza y cortamos por donde sea necesario (las tablas originales tenían 2.40m.). A la madera la dí 4 manos de pintura para protegerlas de las inclemencias varias, pero sobre todo de la humedad.

Aquí la tabla ya pintada.

Con un pegamento apto para varias superficies y materiales unimos, para más seguridad, la madera con los soportes de metal.

Y vamos colocando las macetas de los prebonsai.

Aprovecho un saliente de muro de la terraza para poner un par de bases de la misma madera sobre escuadras plegables, muy prácticas.

Detalle donde se aprecia el mecanismo de las escuadras para ser recogidas si no las usamos y así tener más espacio.

Para más seguridad, sobre todo con el viento, he atado las macetas con un cable a las estanterías de madera.

Por debajo ….

Vista general de lado.

Vista general desde el salón, de frente.

Son prebonsai algunos de bastante tamaño pero me van entrando en la reducida terraza. Móvil para comparar las dimensiones y el tamaño del tronco y maceta……………………………

……………………………Que se corresponde con este prebonsai de abedul del círculo rojo.

Espero haber podido dar alguna idea para los no “latifundistas” del bonsai, los que como yo tenemos una reducida terracita.

ABEDUL, CAMBIO DE IMAGEN Y TRANSPLANTE

2009-03-29T11:03:00.009+02:00

La idea aquí es cambiar la forma de este prebonsai de abedul.
Esta es su historia: http://alfredobc.blogspot.com/2007/06/abedul-de-palito-prebonsai.html
Tiene un aspecto de arbol en escoba que se pretende modificar aprovechando la facilidad de crecimiento de esta planta.

Este verano se le defolió para ver si era posible reducir el tamaño de las hojas. Así quedó defoliado.

Redujo la hoja de manera considerable y así estaba 3 semanas después del defoliado.

Una idea del cambio de forma y de la redistribución de la masa verde puede ser esta recreación.

Este invierno estaba así.

Se le han limpiado y rebajado ciertas heridas.

Un poco de gubia y nos queda así.

Este invierno le transplanto a maceta de prebonsai (todavía grande y profunda) para seguir dándole forma. Tenía un cepellón tremendo de haber estado en akadama.

Se le podan las raíces que vayan para abajo o para arriba para extender el cepellón en horizontal, un poco de musgo …..

……….y nos queda algo así en enero pasado.

Unos meses después tenemos esta brotación de primavera. Parece que promete. A seguir dándole forma.

GUBIAS PARA LA MADERA

2009-02-24T12:44:00.011+01:00

En esta época estoy transplantando los prebonsai y antes de ello aprovecho para podar, alambrar o rebajar las zonas peor modeladas del arbol. En esta ocasión me hice con este juego de gubias para bricolage casero por 3 euros y son las que uso para esos trabajillos de rebaje de la madera que no nos interesa.

Son 12 gubias pequeñas, muy manejables y muy prácticas para poder meterte por los recovecos de los árboles más pequeños. Cada una tiene un cabezal diferente y ofrece un tipo diferente de corte.

Detalle de la forma y el filo.

Vamos a trabajar. Tengo un tocón en un abedul que hay que rebajar.

Con la gubia adecuada empezamos la tarea.

Y nos queda un hueco interesante y algo más pulido que lo que había.

Herida mal cerrada en arce.

Manos a la obra y en un “pis pas” se rebaja toda la parte que sobra.

Rama lateral de arce muy poco refinada

Al poco tiempo, la dejamos mucho mejor. La verdad es que el filo que tienen está muy afilado y se trabaja muy fácil.

Aquí tenemos un tocón muy burdo en un roble, resultado de un corte a lo bruto con sierra el año pasado.

Un poco de esfuerzo después y vamos disimulando la zona para dar sensación de agujero natural, que en un roble es lo que mejor va.
Fácil y barato.

COMO HACER MUSGO

2008-12-02T09:51:00.016+01:00

Voy a explicar cómo consigo la capa de musgo que luego luce tanto en el sustrato del bonsai. Ya sabemos la “polémica” entre los aficionados de si mejor con musgo o sin él. Los que dicen que sin musgo alegan que invade un sustrato que se debe de usar solo para las raíces del bonsai, que no deja ver el índice de humedad del sustrato y no nos deja ver si hay que regar o no …….... y los que están a favor, que si ayuda a retener la humedad del sustrato lo que lo hace interesante en ciertos climas, que si la parte estética …….

El caso es que a mí me gusta ponerle y esta es la forma que yo uso para que el musgo se reproduzca allí donde lo necesito.

Hay que acercarse al lugar donde se encuentra el musgo que necesitamos, junto a un río, en una pared umbria, cerca de un lago ………

Yo prefiero el musgo de fibra corta o musgo común, que le da una estética particular a la parte superior del sustrato y la parte cercana al nebari. El de fibra larga o sphagnum, que es este, lo uso solo para hacer acodos.

Después de haber quitado unas capas del musgo elegido (tampoco mucho para no romper la estética del lugar) lo traemos a casa.

Lo que hacemos a continuación es colocarlo en una bandeja al sol para que se seque. La idea es que seque durante varios días-semanas y pierda toda la humedad que pueda tener.

Una vez seco todo, tanto el musgo como la tierra a la que va asociado, se machaca y se deja un polvo fino.

Preparamos un Tupper o una bolsa de plástico para el almacenaje. Ese polvo fino ya seco se guarda y se almacena para cuando necesitemos “crear” musgo y tapizar el sustrato.

Cuando llega ese día preparamos el material, en este caso esta maceta con sustrato de turba. Se humedece un poco.

Y echamos ese polvillo que habíamos guardado humedeciendo todo pulverizando suavemente con agua. El musgo seco vuelve a encontrar ahora la humedad necesaria para reproducir las esporas. Todo eso, unido al ambiente húmedo del norte de España hará el resto en unos días (quizá juguemos con una cierta ventaja en esta zona pues el grado de humedad que existe es bastante elevado).

Se pulveriza un poco los primeros días, salvo que exista una buena humedad ambiente.

Lo dejamos bien regado.

El resultado en unos días es esta bonita capa verde que acompaña al bonsai.

Luego, si el ambiente es húmedo el musgo se mantiene solo. Otra cosa es en verano donde habrá que “ayudarle” pulverizando periódicamente.

El musgo de fibra corta, en mi opinión, da mucho juego en la estética del bonsai .

2008-11-19T09:34:00.015+01:00

Estos son los colores de noviembre en algunos de mis prebonsai. Sobre todo muestro un bosque de hayas, un haya sola y un arce. Hay colores que van del amarillo al ocre. Además se une a los colores que las fotos fueron hechas en un día de lluvia, con lo que se acentuaron algunos matices cromáticos y algunos efectos de las fotografías.

Todos los prebonsai que tengo los voy a transplantar este invierno, algunos a maceta de bonsai y otros a macetas de entrenamiento un poco más planas. Por este camino en unos años llegarán a ser verdaderos bonsái. Empezamos por el bosque de hayas.

Más de cerca..

Empiezan con los frios de este otoño a caerse algunas hojas ....

Además el día acompañaba para hacer buenas fotos con la lluvia ....

Ahora detalles ....

Los tonos de las diferentes hayas del bosque hacen que a igual frio los colores varíen .....

El "macro" funciona bien ....

Muy bien .....

Rojos y ocres de arce ....

Más ......

Ahora amarillos de haya .....

Detalle ....

Contraste ente los rojos del arce y los amarillos del haya ..... definitivamente el otoño es la estación de más lucimiento para bonsai caducos ......

NEBARIS

2008-11-07T10:54:00.009+01:00

Estas son una serie de fotos de nebari de mis prebonsai. En la medida en que estos nebari vayan creciendo y dando sensación de robustez (junto con la formación de ramaje secundario y terciario) determinarán el paso de prebonsai a bonsai. El nebari es un término japonés que alude a las raíces que podemos ver por encima de la superficie del suelo, que salen de la base del tronco y que penetran en la tierra.

Por otro lado el Tachiagari es la parte del tronco que va desde el nebari hasta la primera rama del bonsai. En un bonsai las dos zonas son de interés estético. Estéticamente resulta más atractivo un nebari ancho y poderoso y un tachiagari que adelgace uniformemente conforme se asciende por el tronco. Un nebari ancho y un tachiagari piramidal conseguirán que el arbol tenga conicidad, y por tanto equilibrio. Hay quien habla de la secuencia de Fibonacci (http://es.wikipedia.org/wiki/SucesiÃ³n_de_Fibonacci), aplicado a los bonsai: http://bonsaiarteviviente.forogratis.es/foro/viewtopic.php?p=13543; http://www.louisvillebonsai.org/post/2006/09/Fibonacci-Numbers-and-Bonsai.aspx.

Un tronco del mismo grosor en toda su longitud no trasmite una sensación solidez, de equilibrio, no tiene fuerza visual.

Para conseguir un nebari de grosor y forma adecuado interesa tener 4 ó 5 raíces gruesas que nazcan a la misma altura y que se distribuyan uniformemente por la parte baja del tronco. Serán estas raices las encargadas de ensanchar la base del tronco y proporcionarle la fuerza visual que debe tener ese arranque del arbol.

Para mí el nebari es una de las partes más importantes del bonsai porque define las proporciones. Define si el árbol tiene conicidad o le falta, nos habla de la sensación de solidez del árbol, del equilibrio ………… Lo que se pretende con un nebari trabajado es conseguir del árbol sensación de solidez, conicidad y fuerza visual. El nebari debe ser el punto desde el que el espectador arranque visualmente al observar el bonsai.

Tengo prebonsai con varios “tipos” de nebari, todos que hay que mejorar. Algunos como éste extendidos que habrá que afinar.

Otros como este que está desequilibrado pues el lado derecho no tiene raíces que penetren en la tierra, restándole fuerza al arranque del árbol.

Al igual que este en el lado izquierdo. Tengo pensado hacer un injerto de aproximación para reforzar el lado izquierdo y que desarrolle más esa zona, ahora desequilibrada.

Cuando tenemos, por ejemplo, el cepellón entero tan desastroso para formar un buen nebari lo mejor es acodar en la zona más propicia y empezar desde cero a crear el nebari adecuado. A la larga es mejor y más práctico.

Otra forma de resaltar el nebari es fundir el bonsai en una roca para que de esta manera las raices hasta que penetran en el sustrato quedan expuestas dando una gran fuerza al conjunto.

Con este prebonsai de roble plantado en tierra lo que estoy tratando es de que las raices crezcan en horizontal poniendo una tabla debajo para que el nebari desarrolle a lo ancho y engorde.

Todavía queda un largo camino en todos estos prebonsai, pero con un poco de paciencia y tino todo mejorará.

COMO MOSTRAR UN BONSAI 360º

2008-10-01T08:57:00.016+02:00

Casi siempre, sobre todo en revistas y en Internet vemos los bonsái en 2 dimensiones. Salvo que lo veamos en vivo no podemos apreciar todos sus lados y dimensiones. El formato foto de las revistas o el formato digital de Internet habitualmente nos hace ver el bonsái en 2 dimensiones y casi siempre por el lado que queremos que se vea.

Muchas veces necesitamos “poder ver” el bonsái por todos los sitios, es decir, poder apreciar algo parecido a la tercera dimensión. Por ejemplo para apreciar detalles por el placer de contemplarlos, para mostrar nuestros árboles a la hora de venderles, etc. Para ello podemos recurrir al video, es decir, grabar en formato video alrededor del árbol para ver todas sus dimensiones o lo que os propongo hoy que no es más que hacer un GIF de imágenes del árbol en cuestión.

El objeto de hacer un gif, aparte de que queda muy chulo en la página web, es poder ver un bonsái desde todos sus puntos de vista. Esto significa que creamos una animación de ese árbol, en este caso a lo largo de 360º para poder mostrar todas sus dimensiones. La animación podrá ser más lenta o más rápida según nuestro gusto por lo que necesitaremos menos o más imágenes para ello. Vamos a hacer una animación de este haya, al cual le tengo mucho cariño pues es uno de mis primeros prebonsai.

Para hacer el gif haremos los siguientes pasos: Tenemos que conseguir varias imágenes estáticas del objeto. O se le puede fotografiar desde un mismo punto dando poco a poco vueltas al bonsái hasta obtener alrededor de 10 fotos de todos sus lados. O se puede grabar en video una escena a la vez que se va girando poco a poco la mesa donde está el bonsái. Esto haremos. Podemos ayudarnos de una superficie giratoria, bien sea una mesa o un torno.

Una vez hemos grabado el video, de no más de 30-40 segundos, se seleccionan las 8 ó 10 imágenes en secuencia que se necesitan para darle movimiento. Yo lo hago a través del programa movie maker de Windows (ahí tenéis la pantalla principal). Vas a “capturar video-importar video” y una vez que le tienes en pantalla solo es editar los fotogramas que quieras, los cuales vas poniendo en la parte de abajo y guardando para poder editarlas posteriormente.

Cuando tenemos las imágenes seleccionadas las metemos en una carpeta todas juntas para proceder a su edición. Yo he usado el adobe photoshop y dentro de él el image ready. Abrimos el photoshop y en la pantalla principal de photoshop pinchamos donde la flecha de la imagen para abrir la pantalla de image ready. Una vez aquí vamos a “archivo-importar carpeta como cuadros” y buscamos la carpeta donde tenemos las fotos y por último damos a aceptar.

Nos aparecerá la serie de fotogramas seleccionados, en este caso de una de mis higueras.

Ahora se trata de regular el movimiento de la animación de los fotogramas poniendo la velocidad de animación con la secuencia de tiempo que queramos. Lo hacemos debajo de cada fotograma, en el círculo amarillo que marco. A más segundos más lenta irá la animación. Una buena velocidad de animación es un segundo por fotograma que es la que usaremos. Para guardar el gif vamos a “archivo-guardar optimizada” y guardamos el archivo donde queramos. Ya tenemos el gif hecho.

Para luego poder colgarla en el blog deberemos alojar el gif realizado en cualquiera de las múltiples posibilidades de espacio de alojamiento que nos ofrece Internet. Yo uso, por ejemplo esta: http://hosting.deimagenes.com/. Esta es la página de acceso. Aquí nos permiten alojar la imagen gif gratuitamente. Luego se importa y se coloca la dirección url en nuestro blog, en el caso de blogspot en “añadir y organizar elementos de página” donde nos dejan alojar imágenes.

Una vez confirmados los cambios, podemos ver a la izquierda del blog el gif realizado. Es una buena manera de mostrar nuestros bonsái y que se vean todos los angulos, los buenos y los malos.

ACCIDENTE EN UN ARCE CON EL RIEGO AUTOMÁTICO

2008-09-13T10:09:00.020+02:00

Esta es la historia de un arce que hace un tiempo tuvo un percance con el riego y se tuvo que cambiar de look.

El sistema de riego perfecto (siempre lo digo) es tener un vecino o familiar dispuesto. Cuando no se dispone de ello hay que poner un sistema de riego que algunas veces puede fallar. Esta es la evolución del arce antes del percance:
http://alfredobc.blogspot.com/2007/06/arce-palmatum-evolucin.html

En noviembre del año pasado estando unos días fuera, calculé mal el riego y el sistema se pasó con la cantidad de agua. Al cabo de unos días me ví con la parte de arriba del árbol totalmente seca. Este es el sistema de riego que uso:

http://alfredobc.blogspot.com/2008/05/sistema-de-riego-para-las-vacaciones.html

Se ve que el último tercio hacia el ápice quedó quemado por el exceso de agua.

A los pocos días empezó a salir un pequeño ápice que quería resurgir del tronco quemado.

Como quedó tan mal esa parte superior del bonsai decidí modificar la estructura cambiándole la forma. Como el tronco tenía una parte quemada y otra no probé a hacerle un acodo por si podía aprovechar algo de la parte superior.

El acodo ya acabado

Este verano ha crecido a su libre albedrío. Ese ápice fino es la rama que creció de la zona seca.

Cortamos el acodo por ver si ha funcionado ……

...........y parece que no; hecho quizá demasiado tarde. No podemos aprovechar esa parte superior ya que no ha podido echar raíces. Después del corte el árbol vemos el callo de cicatrización sin emisión de raíces.

En la operación de corte del acodo se fracturó una de las ramas que consideramos útiles para este proyecto …..

………..por lo que se impone un entablillado fuerte con cinta para ver si suelda. Esperemos no perder la rama.

Así nos queda el arce. Este invierno se pasará a maceta de bonsai y se intentará cambiar el estilo haciendo un árbol más a lo ancho que a lo alto.

ACODO DE VERANO

2008-08-29T08:55:00.017+02:00

Otro experimento sobre acodo de un cierto porte. Esta vez de una rama rugosa y con una cierta entidad, a ver que conseguimos. Hacemos un corte con profundidad hasta llegar al cambium de la rama.

Se realiza el 18 de abril. Otra vista.

Seguimos los pasos habituales. Un poco de polvo de hormonas para estimular la producción de raíces.

Y con la ayuda de musgo de fibra larga lo envolvemos primero en plástico transparente y luego en otro plástico ya opaco pues la luz solar no dejaría crecer en condiciones favorables las raíces que emitiera el acodo.

El 12 de julio presenta estas raíces bajo los plásticos. En cuanto se tornen un poco oscuras es el momento de cortar y pasar a maceta de entrenamiento.

En todo el proceso de mantener húmedo el musgo se regó con agua normal cada 10-15 días y solo en una ocasión se regó con benerva (vitamina b-1 líquida), la pócima milagrosa.

Cortamos el día 15 de julio, 3 meses después del inicio de proceso. La rama cortada estaba muy frondosa. Podéis ver las proporciones del tronco al lado de una podadora de mano.

Descubrimos los plásticos y parece que hay una gran cantidad de raíces.

Aunque se detecta un buen número de raíces es solo en una de las partes, la parte que recibió el calor del sol directamente.

Ya que la otra, como se ve, no ha sacado muchas raíces. Esto puede suponer un problema ya que al no ser suficientes las raíces, veremos si sale al árbol adelante. Sellamos los cortes para evitar problemas de podredumbre.

El árbol tiene un shari natural y dos ramas que le salen del tronco que serán objeto de diseño después que comprobemos que el árbol arraiga, igual una de ellas acaba cortada. Ya está sin hojas a ver cómo reacciona al tratamiento. El sustrato es 50% akadama y 50% orgánico. También en el riego posterior al transplante recibió un chute de vitamina b-1 en forma de ampolla de benerva disuelto en un litro de agua, para estimular las raíces.

Defoliado completo para que no pierda humedad y unos 15 días o 3 semanas a la sombra en lugar húmedo.

Estamos a 10 de agosto, unas semanas después del transplante y parece que quiere salir adelante; nos muestra estos brotes 3 semanas después del transplante.

Detalle del shari que habrá que potenciar más adelante, además se tiene que ir desenterrando poco a poco el nebari.

Imagen de la planta realizada el 28 de agosto, 4 meses después de hacer el acodo. Parece que le sale ya alguna ramita e incluso ha salido un ramo de las famosas flores color lila ……, veremos para el invierno cómo podemos ir enfocando su formación.

PASEO POR EL HAYEDO

2008-08-11T10:26:00.016+02:00

En estos días verano a veces tan sofocantes uno de los mayores placeres que podemos tener es dar un paseo por uno de nuestros maravillosos bosques. La frondosidad que tienen en esta época los hayedos hacen que aparezcan esas zonas umbrías bajo las cuales susurran los arroyos helados.

He intentado recrear un bosque de hayas en bonsái y os muestro algunas fotos de detalles. Le quedan muchos años de evolución pero pueden verse rincones interesantes.

PINZADO Y REDUCCION DEL TAMAÑO DE LAS HOJAS

2008-07-21T09:54:00.014+02:00

Se trata de mostrar los resultados obtenidos en varios prebonsai a la hora de defoliarlos para conseguir una reducción del tamaño de la hoja. Esto fue hace un mes. La defoliación es la acción de quitar una parte o la totalidad de las hojas de un bonsái o prebonsai. Se hace cortando por el peciolo para que unos días más tarde este caiga por sí mismo y no dañe la rama. Los resultados que se muestran son en este caso con un arce, un abedul y un bosque de hayas.

Este es un prebonsai de arce cuya historia está aquí: http://alfredobc.blogspot.com/2008/04/transplante-de-arce-de-vivero.html

A la hora del defoliado, en junio de 2008. Tras quitarle todas las hojas. Hay que decir que para hacer esto conviene que el arbol tenga un buen estado de salud, con un cepellón bien formado, bien vitaminado y asentado en su maceta.

Dos semanas después presentaba este aspecto, la hoja algo reducida de tamaño y más densidad de ramitas. Ha crecido con fuerza. Si el arbol está con salud puede repetirse el año proximo para volver a reducir de nuevo las hojas.

Vemos el menor tamaño de las hojas que unos meses antes.

Este es un abedul al cual planeo cambiarle el diseño de las ramas, pero que tiene las hojas muy grandes. En dos temporadas tiene que reducirse al menos a la mitad. http://alfredobc.blogspot.com/2007/06/abedul-de-palito-prebonsai.html

Tras el trabajo de defoliado.

Resultado 15 días después, las hojas han respondido muy bien a la reducción y los brotes de ramas han sido muchos. El abedul responde muy bien al defoliado, además los nuevos brotes de hojas salen muy rápido.

Bosque de hayas: http://alfredobc.blogspot.com/2007/06/bosque-de-hayas-evolucin.html
Le había descuidado mucho y necesitaba una reducción del tamaño de las hojas.

Tras un largo y cuidadoso defoliado …….

Y en 3 semanas, este es el resultado. Las hojas han vuelto a salir muy fuertes. El bosque llevaba 2 años en esa maceta y estaba muy fuerte.

Detalle de las hojas nuevas con su ostensible reducción.

El defoliado es una técnica que puede ser peligrosa para el arbol si este no tiene la suficiente fuerza y no ha sido cultivado con cuidado, vigilando la consecución de un pan de raices grande, fertilizándolo abundantemente, regando lo necesario y dedicándole las horas de sol adecuadas.

COMO MODELAR RAMAS GRUESAS

2008-07-01T10:02:00.014+02:00

La manera más común, y más usada también, de corregir la dirección de las ramas es alambrándolas. Todos sabemos la manera de hacerlo para que sea efectivo. Existen diferentes grosores de alambre según la rama a enderezar. Y conviene que el alambre sea de cobre o de aluminio. Yo personalmente los utilizo de cobre. La colocación normal sería así.

Aunque tenemos que tener en cuenta que si alambramos y no tenemos cuidado, en especies de rápido crecimiento como el arce, higuera, etc., el alambre se nos puede clavar en la rama con el consiguiente problema de estrangulamiento de sabia y las antiestéticas marcas en la madera. A veces es necesario colocar dos alambres porque la rama es gruesa o es de madera muy dura.

Un sistema que utilizaba antes para hacer bajar las ramas duras era el usar hilo de pescar para tensarlas y llevarlas a la posición que necesitaba. El hilo le pasaba por debajo de la maceta.

Pero ahora uso un método más normalizado y que usa todo el mundo que consiste en colocar un alambre como tirante entre la rama y otro punto elegido o entre dos ramas. Podemos usar estos protectores de corcho para la madera, el alambre, unos tubos de plástico de los que recubren alambre y unos tirafondos para incrustar en la madera.

Las tiras de plástico negro pueden sacarse de los protectores de algún tipo de cableado y los usamos para no dañar con el alambre tensado la rama a doblar.

En un extremo colocamos el tirafondo, en la rama pasamos el cable con el protector.

Y con un objeto duro (este tirafondo) giramos los alambres poco a poco hasta que unos se vayan enrollando en el otro. Esto hace que el alambre se vaya tensando poco a poco y baje la rama hasta donde deseemos bajarla. Es muy bueno y resistente, por ejemplo, el alambre que podemos encontrar dentro de los cables de antena de televisión.

Así quedaría el alambre tensado.

Aquí se ve mejor

La idea se aprecia aquí muy bien. Podemos ver un prebonsai con los alambres colocados pero sin tensar.

Y ahora con los alambres tensados con las ramas bajadas hasta donde nos interesa para que el árbol vaya siendo modelado a nuestro gusto.

CLIMATOLOGÍA ATLANTICA EN ESPAÑA

2008-06-09T12:14:00.011+02:00

La climatología determina las especies vegetales que podemos encontrar en una región concreta. Las regiones climáticas de España son las que refleja este mapa. Con este artículo voy a intentar explicar las especies arbóreas autóctonas que tenemos en el norte de España en relación al clima de la región. Yo vivo en Cantabria, al norte de la península ibérica y como se vé tenemos un clima oceánico caracterizado por las altas precipitaciones (y más en estos meses) y un calor moderado.

El clima atlántico u oceánico comprende desde las costas occidentales gallegas por toda la costa cantábrica y el sur de los pirineos. Es una franja entre 70 y 120km de ancha. Este territorio es barrido frecuentemente de oeste a este por frentes borrascosos que dejan muchas precipitaciones de agua o nieve. Como consecuencia los bosques son frondosos y el sotobosque es muy abundante y variado.

Estas son las precipitaciones medias anuales. Se aprecia la franja norte y oeste marcada en azul como la correspondiente al clima atlántico u oceánico.

La abundancia de agua determina el paisaje vegetal y animal

Asimismo el calor es moderado a lo largo del año lo que todo unido hace que nos encontramos el siguiente tipo de vegetaciones:

Árboles de tipo centroeuropeo, típicos del clima atlántico presente en toda esta franja, como robles, castaños, olmos, arces, fresnos y abedules. A medida que la altitud del relieve aumenta, estas especies pasan a ser sustituidas por las hayas, de madera ligera y muy resistente y pequeñas manchas de tejos, cada vez más escasas. Al llegar al Pirineo la presencia del roble común se mantiene. En las altitudes intermedias del Pirineo aragonés y catalán aparece el quejigo. Cuando se sobrepasan los 1.200 m de altitud de la cadena montañosa que separa a España de Francia, los pinos silvestres se adueñan del suelo para dar paso, más allá de los 1.700 m, a los pinos negros. En el sotobosque abundan también arbustos de cierta altura, helechos y los brezos debido a la humedad. También son de destacar los prados que ocupan grandes extensiones de terreno, con abundancia de vegetación o de pastizales.

Las especies que más me gustan son las siguientes:

El haya: tolera mal el calor y exige frío y humedad y prefiere suelos calcáreos, tiene un crecimiento rápido, la madera es dura y de gran calidad, se emplea para la industria del mueble. Su área principal es la cordillera cantábrica y el pirineo navarro.

Aquí estoy intentando hacer un bosquecillo de hayas

El roble: no soporta veranos calurosos, pero tampoco tolera demasiada humedad y frío, por eso el robledal se da en una altura inferior al hayedo. Su madera es dura y se emplea en la construcción, muebles y barcos. El área más extensa es en Galicia y cordillera cantábrica.

Tengo varios prebonsai de roble que voy haciendo poco a poco porque el crecimiento es lento.

El abedul: Los abedules son árboles versátiles. La savia, la corteza, las hojas, la madera, las ramitas, y las raíces se utilizan para el alimento, materiales de construcción, tratamientos medicinales y otros usos prácticos.

Otras especies de esta zona son el fresno, el tilo, el olmo y el avellano. Otra característica de esta zona es la repoblación de grandes extensiones de pinos y eucaliptos. Son especies impuestas por el hombre para obtener madera, resina y celulosa para papel.

Abedul que tengo en maceta de prebonsai que crece a marchas forzadas.

Tengo también prebonsai de avellano, de arce campestre, de higuera, de tejos, de frutales como el manzano o melocotonero, etc., que también se dan en este clima de “alfombra verde”. A medida que les vaya pasando a maceta les iré mostrando.

SISTEMA DE RIEGO PARA LAS VACACIONES

2008-05-26T11:08:00.016+02:00

Este es el sistema de riego que utilizo cuando me ausento de casa por más de 4 días. Es un sistema que dentro de lo que cabe se puede usar en cualquier lugar (no lleva tomas de agua externas ni electricidad), pero NO es un sistema perfecto. El sistema perfecto es tener un vecino-amigo con buena memoria, que por un par de cervezas te riegue los bonsái cada uno en su justa medida.

Este lleva un depósito de 25 litros y un motor que a través de una batería regula la cantidad de caudal que quieras que envíe por la red. Tiene 4 programas de riego (que se activan mediante esa pila 2 veces al día) y 20 goteros.

Los goteros que trae son como este, son de caudal fijo.

Aunque yo necesitaba más y compré unos como estos que son regulables por si necesitamos que caiga más o menos agua.

También viene con su circuito de tubos de plástico de 4 mm., aunque yo le añadí algo más de tubo.

También tenemos empalmes en forma de “T” para poder hacer el circuito de riego

De esta manera …..

Hasta ir dando forma al circuito según las necesidades de riego de los árboles que tengamos.

También añadí con los empalmes los nuevos goteros regulables.

Más o menos nos quedaría una forma como esta una vez puestos los goteros regulables y los no regulables.

A cada árbol hay que ponerle el número de goteros conveniente según las necesidades de agua que requiera. Hay que tener en cuenta que según el programa de riego elegido (hay 4), así saldrá la cantidad de agua (2 veces al día). No es lo mismo el agua que necesita o tolera una glicinia que el que necesita un romero. Eso hay que tenerlo en cuenta.

El depósito debe estar en una zona alta por encima de las plantas a las que regará pues sino no funciona el sistema.

Más o menos te quedará así el conjunto. Yo lo uso para ausencias no muy prolongadas (7 ó 9 días) y lo dejo siempre a la sombra.
Es un sistema que te permite estar sin atender a los árboles unos días pero no es efectivo para muchos ya que el depósito de agua es de 25 litros y tiene sus limitaciones por ello. Conviene probarlo antes de dejarlo instalado para ver las regulaciones de caudal que necesita cada planta.

SECUOIA GIGANTE

2008-05-06T11:53:00.015+02:00

Compré esta secuoya este invierno. Medía 1.60 m. y tenía un tronco considerable y un nebari prometedor. La verdad es que en cuanto le ví me llamó la atención. El precio de 60 euros no me pareció excesivo viendo el pedazo de arbol y las posibilidades que le veía.

Me decido a “domesticarlo” un poco y empiezo con la poda y la sustitución del apice por una rama lateral para reducirlo en altura. Vista del ápice cortado.

Empiezo a bajar las ramas con los tensores ya que son bastante gordas y de una madera muy dura. La moneda es de 1 euro, para apreciar las dimensiones.

Ya tensados los alambres queda así.

Me decido a transplantar a maceta de entrenamiento a pesar de que todas estas maniobras no deben hacerse a la vez. En el vivero me aseguraron la salud de hierro de estos arboles. Como no podía sacarlo del tiesto de plastico opté por el corte por lo sano, cinco centímetros de raices fuera.

Después de sacarlo del tiesto y de descubrir al menos 6-7 cm. de nebari, parece prometedor.

La raices parecen sanas ……

Otro corte por abajo para reducir raíces ….

… y reduciendo también de los laterales para poder adaptarlo a una maceta de las estándar de entrenamiento. Quedó así el bloque de raices.

Lo metemos en la nueva maceta, lo atamos con los alambres ….

Comprimimos bien el sustrato, un poco de musgo para retener la humedad y darle un toque verde.

Detalle de las dimensiones del nebari …..

Y así nos queda después de todas las anteriores “sesiones de belleza”. Está respondiendo muy bien y ahora queda ir pinzando poco a poco para que densifique el ramaje. Habrá que refinar las ramas y estará al menos un par de añitos en ese recipiente. Mide unos 70 cm. de altura y el nebari de 30 cm. de circunferencia …… Espero que os haya gustado.

Dos meses después del transplante empiezan a salir pequeños brotes que hay que ir pinzando poco a poco para densificar las ramas.

TRANSPLANTE DE ARCE DE VIVERO

2008-04-11T09:27:00.010+02:00

Esta es la demostración de que con pocos recursos y en poco tiempo se puede hacer un prebonsai decentillo. Se compró esta planta de vivero hace 4 años por 9.50 euros, precio muy razonable. Medía 90 cm. Se transplantó a maceta de entrenamiento para dejarle crecer a sus anchas, mucho abono, mucho sol y empezó a “desmadrarse”. Luego se quitaron esas ramas que salen a la derecha y se dejó el tronco de la izquierda como guía principal.

Unos meses presentaba este aspecto. Se le dejó crecer hasta 1.20 cm. Además en el verano pasado se le hicieron 3 acodos en el ramaje superior aprovechando la fuerza de creciento.

Un año después de la adquisición procedemos al transplantado y recortado de raices para dejarle otra temporada en maceta de entrenamiento. Apareció un pan de raices espectacular después del plantado un año en akadama 100%. Se procedió a una poda de las ramas ……

….. y recorte de raices para equilibrar la parte aérea con la radical.

Además por el camino se aprovechó para sacar un par de acodos como el que os muestro, acodos que han ido a parar a suelo para que engorden unos añitos.

Y así nos quedó una vez transplantado a la misma maceta de entrenamiento.

Brotación de primavera. Tira hojas de manera muy fuerte y solo queda ir modelándole con los pinzados y alguna poda si se desmadra. Mide 30 cm. de alto (sin maceta) y otras 30 de ancho, nebari de 7 cm.

Primavera de 2010. Empieza a parecerse a un prebonsai. Ahora toca crear ramificación secundaria y terciaria.

Con más hoja para que desarrolle este verano y ver qué tenemos que cortar en otoño-invierno. En pocos años tendremos un bonito bonsai.

ENGORDE EN SUELO

2008-03-14T11:54:00.012+01:00

A finales de invierno aprovecho para plantar en suelo aquellos arboles que veo que tienen que dar un estirón o que vienen de acodo o esqueje. También se sacan los que se van a pasar a maceta o los que deben continuar en tierra después de arreglarles raices y ramas. Algunos ejemplos:

Esta glicinia sacada de acodo veo que necesita más vigor y ramificación. La sacamos tal cual de la maceta.

Y sin tocar el cepellón (tenía raíces muy frágiles), al suelo. Que engorde al menos un par de años con bien de sol y fertilizante.

Esta higuera estaba en una maceta muy abandonada y como tenía sitio en el suelo pues allá va. Se ve perfectamente la parte del acodo que la unía al arbol.

Se le quita el tocón, para que el cepellón quede desarrollado en anchura, un poco de pasta selladora ……

……. unas hormonas de enraizamiento para ayudar y otros dos añitos al suelo.

Esta es una higuera enraizada en roca con la que llevo peleandome varios años. La he sacado de la tierra para acortar raíces, ver cómo estas van envolviendo la roca y con la misma volver a meterla en suelo.

Roble plantado en suelo con una plancha que hace tope para que las raíces no profundicen.

Lo sacamos, quitamos la tierra …….

…… y otra vez al suelo.

Acodo de arce sacado este verano. http://alfredobc.blogspot.com/2007_09_01_archive.html

Y el mes pasado lo transplanto tal cual al suelo. Allí estará varios años. La verdad es que el poder plantar en suelo facilita la consecución de prebonsai en menos años que si lo hiciéramos en macetas.

¿PLANTAR CON AKADAMA?

2008-03-07T20:51:00.010+01:00

A la hora de hacer los transplantes hay que tener en cuenta (aparte de las cuestiones concretas del proceso) el tipo de sustrato que debemos poner. Mi corta experiencia me dice que plantar con akadama, más o menos combinada con turba, es la mejor opción si queremos conseguir un buen pan de raíces. Esta es una higuera de hace una temporada que se plantó en akadama 70% turba 30%.

El resultado en menos de un año ha sido este.

Vista general de la “melena” ya con el sustrato lavado y antes de la poda anterior al transplante

Abedul que había estado más de 2 años plantado en jardín con un escaso desarrollo raticular, sobre todo de raices finas. Se le transplanta a la misma proporción de akadama y turba y solo 1 año después ……..

..............le sacamos de la maceta de entrenamiento y las raices han cogido las forma del propio contenedor que al retirarlo hace que no se caiga ni un solo grano de sustrato de lo compacto que está.

Lavamos las raices y se nos descubre el tremendo pan de raices con la forma circular de la propia maceta. Es necesario cortarlo para proceder al transplante.

También en marzo del año pasado transplanté el arce a maceta de entrenamiento con akadama ya que no tenía un gran volumen de raices y necesitaba coger consistencia.

Al cabo de una temporada este era el cepellón logrado.

Y así quedó con el recorte para el transplante hace unos días.
La proporción de 70-30 la uso más que nada para que no haya que regar mucho. Hay gente que utiliza 100% akadama pero hay que tener mucho cuidado con el riego y estar muy pendiente de que no seque el sustrato. Además si se usa 100% akadama hay que tener en cuenta que ese sustrato es inerte totalmente por lo que hay que fertilizarlo bien. El desarrollo de raices proporciona al arbol una posibilidad mayor para desarrollar más fácilmente el ramaje primario y el secundario y repercute en una mayor salud general árbol.

ÉPOCA DE TRANSPLANTES ........

2008-03-07T13:07:00.010+01:00

Ya que estamos en época de transplantes, unos ejemplos de ello. En este caso en una higuera que lleva 2 años en tierra y que saco para regalar a unos amigos. Se aprecia un buen mazacote de arcilla en el cepellón y unas raíces muy desarrolladas, pero grandes. El proceso del transplante es bien conocido pero nunca está de más recordarle.

Ha estado sin ningún tipo de control y las raíces se han desarrollado en todas las direcciones posibles y en un grosor muy grande (esto no interesa si luego lo queremos para bonsái).

Como las especies caducifolias podemos transplantarlas haciendo un lavado total de raíces procedemos y vemos, sobre todo, lo grande que se ha hecho la raíz pivotante, la que hace que el árbol se enganche al suelo. Eso para bonsái no es operativo, ya que el cepellón deberá ser lo más plano posible por lo que hay que cortarla.

Fuera pivotante …. Un buen serrucho ayuda en la tarea.

Tras la poda de raíces grandes y las que crecen en direcciones no apropiadas (para abajo o para arriba) nos queda en árbol de la siguiente manera ……

Yo uso para las higueras una mezcla de turba y akadama al 50% pues quiero que el sustrato retenga algo de humedad y con más porcentaje de akadama no sería posible. Además tendría que estar regando con más frecuencia.

Interesa que las raíces se desarrollen creando un buen pan, por lo que nunca viene mal un poco de enraizante. También sellamos con pasta las posibles heridas de la poda.

Pasando dos alambre por debajo de los agujeros de drenaje de la maceta de entrenamiento fijamos el arbol para evitar que con el viento o movimientos bruscos las raíces sufran

Bien atados procedemos a echar el sustrato antes mostrado procurando que penetre bien entre las raices no quedando bolsas de aire que hagan que las raices puedan pudrirse. Un poco de musgo de adorno y para que retenga la humedad ……........…… y a esperar que dentro de muy poco ramifique ….

ESQUEJE DE SAUCE LLORÓN

2008-02-04T10:27:00.000+01:00

La verdad es que el sauce, variedad llorón, (Salix babilónica) no entraba dentro de mis planes como bonsái, pero me comentaron que era muy fácil que prendiera desde esqueje y probé a experimentar.

Cogí varias ramas de 1 cm. de diámetro de un sauce cercano. Lo hice en pleno agosto ya que el esqueje de sauce prende en cualquier momento.

Los sumergí en agua ayudando al proceso con hormonas de enraizamiento en polvo. Todo ello a la sombra.

Detalle

A los 10 días ya se aprecian las puntas de algo parecido a raíces y hasta alguna hojilla.

Fueron tantas las raices que salieron que un mes después ya los transplanté a maceta en una mezcla de sustrato 50 % akadama y 50% turba.

A la primavera siguiente fue plantado en tierra y se dejó crecer sin controlarle mucho ofreciendo en verano este aspecto con una gran cantidad de ramas.

Pasado un año desde que se plantó en tierra, llegó el momento de ver como tenía las raices para poder recortarlas y que no se desmadrara

Por lo que se vió, la raiz del sauce tiene tendencia a desarrollar la pivotante y aquí la prueba. Vemos la zona donde nació la raiz del esqueje y su desarrollo longitudinal.

Así estaba el arbol recién sacado

Y el detalle del corte de la pivotante para que desarrolle raicillas más finas.

Se podaron las ramas para que en primavera crezcan con un poco más de criterio y para compensar también el corte de las raices.

Y de nuevo a la tierra a esperar la primavera. Este sistema de esqueje con el sauce llorón funciona a las mil maravillas y te permite además enraizar esquejes mucho más anchos que este.

PREBONSAI PLANTADOS EN SUELO

2008-01-20T14:17:00.000+01:00

Si se puede disponer de un espacio de huerta o de terreno es la mejor manera de ir convirtiendo los plantones y los prebonsai en algo que se vaya pareciendo a un bonsai. Se usa para ir engordándolos hasta que llega la hora de pasarlos a maceta de bonsái. Se pueden utilizar diferentes técnicas, como el sacado de la tierra para cortar las raíces y vuelta a plantar, abonado abundante (yo lo hago con abono orgánico, lo que interesa es que crezca mucho), dejar crecer durante una o varias temporadas ramas descontroladas para engrosar el tronco, ramas que luego se podan, sistema de la laja debajo de las raíces para que no se desarrolle la pivotante……

La idea es convertir con el cuidado adecuado casi esquejes en árboles con un grosor cercano al prebonsai o al mismo bonsai. De este esqueje de higuera plantado en tierra .............

...........en 2 años tenemos este otro.

Conviene ir sacando cada 2 ó 3 años los árboles para podar sobre todo raíces y pulir otros defectos. Lo haremos con la pala plana y haciendo un surco profundo alrededor del tronco hasta obtener el cepellón bien completo.

A veces puede pasar que por dejar las raíces unos años sin podar se desarrolle mucho la pivotante y nos cueste sacar la planta. Esto pasó en esta higuera creada a partir de esqueje que estuvo 3 años sin tocar y al hacerlo apareció esta pivotante bien desarrollada.

Todo esto se tuvo que cortar para hacer el cepellón lo más plano posible.

Para evitar lo anterior se utiliza una laja de piedra o una tabla justo debajo de la raiz al plantar para que crezcan las raices hacia los laterales y no se desarrolle en profundidad. Más o menos como en el esquema.

Este cepellón está elaborado de esa manera, las raíces se han adaptado a no crecer hacia abajo debido a que la laja de piedra se lo ha impedido.

También podemos cortar tronco o ramas según lo que queramos. A este roble le veía excesivamente alto para lo que yo buscaba.

Cogemos la sierra y cortamos lo que no nos sirve …….

También tenía las raices muy enrolladas y más dispuestas, pues en la saca se aprovecha para hacerle el lifting completo.

Sobraba mucha raiz, por lo que cortamos por lo sano todo ese “taco” de madera .

Y una vez alambrada la rama que va a ser el ápice y podadas las raices ya está listo para volver a la tierra.

Por último, las plantas “arregladas” se plantan en la tierra de nuevo y se les pueden añadir hormonas de enraizamiento y regar con agua con benerva disuelta para ayudar a las raices en el esfuerzo de la primavera.

Mientras hacemos esto con varios árboles a la vez conviene que las raices no se expongan al sol y es mejor meterlas en un barreño con agua para mantener la humedad. Ahora a esperar a la primavera ….. a ver qué pasa …..

VISITA A VIVEROS EN OTOÑO

2007-12-20T09:42:00.000+01:00

Para mí, el mes de diciembre es el mejor momento para visitar los viveros de plantas y árboles.

La forma en la que yo entiendo el bonsái es ir haciendo poco a poco, ir creando a partir de prebonsai, nunca he comprado un bonsái ya acabado, he partido siempre de árboles de vivero, acodos y alguna recuperación. Por eso aprovecho este mes para darme una vuelta por los viveros. Suelo frecuentar 3 ó 4 de la zona de Cantabria. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes lo que les hace complementarios.

Pero en estas visitas siempre hay un “peligro latente” y es que casi siempre acabo trayéndome a casa algún árbol y teniendo en cuenta que el espacio con el que cuento para tenerlos es cada vez más reducido ……….………. Hace unos días me dí mi paseo de cada otoño por los vivero, y esta vez no ha sido la excepción; he visto unos tejos, unas hayas, y especialmente unas secuoyas ……………. de esas que te están diciendo "llévame a casa".
Otros años he comprado en viveros, plantas como estas

Y en unos añitos de cuidados se conseguía esto.

También se pueden conseguir plantones de arce palmatum de tronco aceptable como este.

Esta vez he visto buen material, como tejos no muy caros como este,

Alguna haya con formas muy potentes como esta

Últimamente he visto en viveros de la zona norte de España algunas plantas de vid que aunque el tamaño de las hojas no acompañe para hacerlas bonsái el tronco rugoso y recio invita a ello y lo convierte en todo un reto.

Para poder elegir los árboles de hoja caduca y ver las formas y estructuras de los plantones que más se adapten a nuestras necesidades el otoño es la mejor época.

También estaban los típicos plantones con la botellita de regalo que proliferan tanto sobre todo de acebuches y olivos. Aunque esta vez he visto también alcornoques y hasta laurel.

Pero este año lo que más me ha llamado la atención han sido unos plantones secuoya y unas hayas preciosas.
Las secuoyas eran cerca de 15 con un altura de 1.60 metros con un porte impresionante, bien ramificadas y un nebari prometedor de hasta 8 cm, se las veía muy sanas.

También había un haya con una anchura de nebari aprovechable y una ramificación secundaria perfecta.

Ideal para reducirla en altura ramificar secundaria y terciaria y descubrir un nebari poderoso (podéis imaginar la anchura del nebari por la moneda de un euro 2,3 cm.).

En fin, que estoy en fase de exploración y disfrute en los viveros, y aún no he sucumbido a los cantos de sirena de esos plantones, aunque no puedo prometer que no lo haga …………….. en breve.

PLANTAS DE ACENTO

2007-11-12T10:40:00.000+01:00

Las “plantas de acento” son pequeñas plantas que acompañan al bonsái como complemento. Se colocan en las exposiciones de bonsai y se pueden tener también en casa.
Lo ideal, yo creo, es que sean plantas o elementos de la misma zona o entorno al que pertenece el bonsái. No deben ser muy grandes ni tener elementos como flores muy grandes para no quitar protagonismo al bonsái, que es lo que realmente nos interesa resaltar. En definitiva, son plantas elegidas por su belleza u originalidad y presentadas individualmente para dar valor al bonsái al que acompañan. En terminología japonesa, se denominan "kusamono".

Esta es una muestra de algunas de las que yo tengo cultivadas en maceta para “adornar” los bonsái (muy pocas por falta de espacio).

Se trata de las siguientes:

SAGINA SUBULATA

La verdad es que esta planta es un poco invasiva. Si la tienes en la misma maceta que el bonsái, sus raices pueden competir con las del bonsái por los nutrientes y no es muy conveniente, pero sola es una bonita planta de acompañamiento.

UMBILICUS PENDULINUS

Llamada “ombligo de Venus”, es una planta herbácea que puede alcanzar hasta 90 cm. de altura si las condiciones del terreno son buenas. Aquí se trata de que planta no se desarrolle mucho precisamente para que no quite protagonismo al bonsái que acompaña.
Tiene una base engrosada de la que nacen hojas de largos rabillos, muy carnosas y jugosas, y se cría en las rendijas de las peñas y entre los muros, siempre en lugares sombreados, por lo que reduciéndolas el espacio en maceta pequeña no tienen problemas de desarrollo.

CRASSULA

Existen más de 130 especies de crásulas. Tienen las hojas gruesas que les sirven como reserva de agua para las largas y secas estaciones del desierto, su habitat natural, y deben estar expuestas al sol directo. Algunas especies tienen flores blancas o rosas en primavera. Como planta de acento yo tengo esta variedad que creo es una “Crassulla Obovata”.

HEPATICA

Del género de hierbas vivaces (Ranunculáceas), las hepáticas tienen hojas perennes, gruesas, acorazonadas, formadas por tres lóbulos que recuerdan más o menos a los tres lóbulos del hígado humano (el nombre deriva del latín hepaticus, que significa hígado). Crecen en bosques abiertos y florecen al principio de la primavera. Para los bonsái también son plantas invasivas y que conviene no tener en la misma maceta; mejor en maceta aparte y sola.

ECHEVERIA

Es una planta que adopta la forma de rosetas de hasta 8 cm de diámetro, al final de los cuales aparecen los retoños, en gran número. La roseta es de color blanquecino o verdoso y está recubierta de una sustancia impermeable llamada pruina. Sus hojas son ovales, cóncavas, carnosas y acaban en un pico no muy acentuado.

MUSGO DE FIBRA CORTA o común.

Los musgos se encuentran principalmente en áreas húmedas y de luz y es difícil de mantener lejos de esas características. En el norte de España es relativamente fácil mantener el musgo en las macetas debido a los índices altos de humedad y es fácil reproducirlo usando yogurt o moliendo y luego plantando el propio musgo..

MUSGO SPHAGNUM

Es un tipo de musgo de fibra larga. El tejido foliar tiene numerosas células vacías que almacenan agua. Tampoco es aconsejable colocarlo en la misma maceta de los bonsái, pues puede competir con las raíces del bonsái. Yo lo uso para los acodos de ramas, pues mantiene muy bien la humedad y hace que se generen y desarrollen muy bien las raices.

HELECHO (Pteridium aquilinum)

Se dan en bosques umbrosos y matorrales de zonas lluviosas y de terrenos más bien pobres en bases. Como los musgos, precisan agua para reproducirse, puesto que los gametos masculinos tienen que desplazarse nadando hasta los gametos femeninos. Esto es debido a que, como sucede en los musgos, no tienen flores y, por lo tanto, no pueden producir polen. Si no se les deja crecer mucho son plantas muy bonitas como acompañamieno.

BRICOBONSAI, bricolage aplicado al bonsai

2007-10-17T19:38:00.000+02:00

Se van a mostrar algunas de los recursos con los que tiene que contar todo principiante, sobre todo si no dispone de mucho dinero para poder adquirir material más caro. Para lo que es el trabajo que afecta directamente al propio bonsái como es la poda, el pinzado, hacer shari, etc., si que se recomienda herramientas profesionales, aunque sean caras. Pero para salir del paso en algunas ocasiones podemos contar con alguna ayuda “imaginativa”.

SISTEMA DE RIEGO GOTA A GOTA

Cuando te vas de casa varios días, lo ideal es tener un sistema de riego profesional o un vecino amable. De todas formas si quieres probar un sistema de riego gota a gota fácil de hacer y que te saque de un apuro puntual léete esto.

Lo que necesitamos son estos elementos: Una botella de agua de gran capacidad, goteros de hospital, herramienta para hacer agujeros y pegamento instantáneo.

Hacemos los agujeros desde los que van a ir acoplados los goteros en la tapa de la botella. Puede ser uno solo o varios.

En este coso aprovecho el tapón y hago dos.

A continuación metemos en el tapón el extremo superior del gotero hasta que ajuste un poco.

Así quedará más o menos.

Para evitar que luego el agua se filtre por las juntas, las sellamos con pegamento instantáneo y esperamos a que fragüe.

Así quedará el conjunto del “inventillo”.

Una vez hecho esto elevamos y damos la vuelta a la botella para fijarla en algún punto por encima de las macetas que se van a regar. Podemos hacer un agujero en la parte superior de la garrafa para que las burbujas de aire salgan y no se deforme la botella.

Se regula la cantidad del agua a caer con el regulador hasta obtener la cantidad adecuada (más rapidez o menos de caída de la gota de agua al sustrato).

Aseguramos la goma del gotero a la maceta elegida y dejamos que se inicie la caída del agua a través del gotero.

Conjunto completo. La garrafa queda por encima de la maceta y los goteros caen por la fuerza de la gravedad. Espero que a alguien le sirva de ayuda.

Es importante decir que no debe de ser este un sistema de riego definitivo, pero de manera aislada durante no muchos días y a ciertas especies no viene nada mal y puede sacar de un apuro.

REGADERA BARATA

Para hacer una regadera barata y sencilla utilizamos una botella de plástico de los muchos modelos que podemos encontrar.

La idea es practicar unos agujeros de pequeño tamaño con un alfiler en el tapón.

De esta manera conseguiremos que el agua proyectada al apretar la botella sea una fina lluvia que empape el sustrato del bonsái. Es importante destacar eso, que para regar es mucho mejor que el agua caiga suavemente sobre le sustrato y penetre hasta abajo, no que resbale y el agua no llegue a las raíces.

MESA PARA TRABAJAR BONSAI

Aprovechando una silla vieja de oficina y una tabla vamos a hacer una mesa para poder trabajar nuestros bonsái.

Quitamos el respaldo y dejamos la base de la silla la cual atornillamos a una tabla cuadrada de aproximadamente de 60 x 60 cm. Esto es para poder trabajar arboles con maceta grande o formaciones de bosques.

Una vez unido nos queda algo así

Podemos dar la vuelta 360º para trabajar el árbol cómodamente desde todas las posiciones.

Para acabar el trabajo de manera “profesional” canteamos los bordes de la tabla para dar una mejor imagen.

Mesa terminada. También nos vale para hacer los reportajes de fotos de los bonsái.

Aquí con un prebonsai de higuera.

INVERNADERO CASERO

Se puede hacer en 20 minutos con cosas que siempre hay por casa. Herramientas: Caja de cartón, cutter, plástico transparente, cinta métrica, velcro y cinta aislante. El tamaño de invernadero que necesitemos logicamente nos definirá el tamaño de la caja de cartón a usar.

Le vamos cortando con un cuter los laterales de cada lado dejando un pequeño “marco”.

Cortamos todas las caras menos el “suelo”.

El suelo se refuerza con algún trozo del cartón sobrante.

A continuación en los huecos abiertos vamos colocando el plástico cortado a medida de cada “ventanita” y cerrando con la cinta aislante.

Conviene reforzar con la cinta aislante todas las zonas de unión del plástico con el cartón para hacer un todo más resistente. Una vez cubierto toda la superficie el cartón ya no queda a la intemperie por lo que si está en lugar donde pueda mojarse aguantará más. No obstante le recomiendo para dejar en lugares donde no llegue mucho el agua (en terrazas, debajo de aleros ……)

La parte de la puerta se puede cerrar con dos pequeños puntos de “velcro”, por ejemplo …..

Y aquí está acabado y listo para usarse.

Conviene poner una bandejita para depositar encima los bonsái por aquello de que es de cartón….. Y este es el invernadero improvisado que usaré este invierno para proteger 3 bonsai.

Recomendaciones:
La caja es mejor que sea de cartón duro, de esas que tienen dos capas de cartón. El plástico transparente que no sea muy gordo ni muy fino, término medio. Es recomendable usar cinta aislante para pegar a los cantos de cartón el plástico. La “puerta” del invernadero debe dejarse de tal manera que podamos abrirla y cerrarla para poder meter los bonsái. Pueden abrirse unos respiraderos en el plástico para que la temperatura interior no suba mucho.

CESTITAS PORTA-ABONO

Cuando fertilizamos el bonsái podemos hacerlo con abono líquido o sólido. El líquido normalmente es químico y yo prefiero usar uno orgánico. La ventaja del abono orgánico es que aunque te pases en la dosificación recomendada por el fabricante las raíces solo van a absorber lo que necesiten, con el químico corremos el riesgo de quemar la planta si obramos por exceso.

Yo habitualmente uso un orgánico japonés llamado biogold. Son bolitas de liberación lenta que a medida que vamos regando se van deshaciendo y la planta va absorbiendo los nutrientes. La composición es: 5,5% nitrógeno, 6,5% fósforo, 3,5% potasio, además de otros micronutrientes, y se recomienda una bolita por cada centímetro de longitud de maceta (en macetas circulares una bolita por cada centímetro de diámetro).

Pues bien para que las bolitas no queden en el sustrato sueltas a merced del viento, utilizo la siguiente técnica donde necesitamos: malla plástica de las usadas en cerramiento y de venta en cualquier ferretería y cincha fina de plástico.

Se trata de cortar según el tamaño que necesitemos dejando los salientes de plástico en uno de los lados. Luego la cincha hará el trabajo de sujetar la malla en forma circular. Los salientes de plástico anteriores irán “pinchados” al sustrato para su fijación y a partir de ahí ya pueden depositarse las bolitas de abono.

Así queda una vez hechas las anteriores operaciones y ya con las bolitas de abono colocadas. Las cestitas pueden hacerse del tamaño que queramos o necesitemos.

Acodo tardío pero efectivo

2007-09-18T08:37:00.000+02:00

Tenía este arce que había adquirido en un vivero este invierno y como la idea fue dejarle crecer libremente, durante la primavera y parte del verano se desmadró de ramaje. Entonces se me ocurrió hacer varios acodos de él. Tiene unos 8 cm. de nebari y está engordando en maceta de entrenamiento. La altura es de 65 cms. La verdad es que los hice a principios de julio, un poco tardíos según mi experiencia, pero probé a ver que pasaba. El resultado es el reportaje que vais a ver. Aquí podemos ver los útiles necesarios para empezar a “operar”. Musgo sphagnum, un plástico opaco, plástico transparente, hormonas de enraizamiento, cuter o navaja, unas bridas de plástico para sujetar el conjunto bien y la jeringuilla para luego mantener la humedad.

Elegimos unas ramas de la parte superior y empezamos con el trabajo de cortar con cuidado la corteza hasta llegar al cambium.

Posteriormente le colocamos hormonas de enraizamiento en polvo, habiendo humedecido la zona antes.

Con el plástico, hacemos alrededor del corte un envoltorio como el de los caramelos para meter el musgo sphagnum dentro. Este musgo de fibra va muy bien para el acodo porque mantiene muy bien la humedad necesaria para que se emitan las raices del acodo.

Así queda el acodo cuando se ha cerrado herméticamente por los dos lados.

La forma de mantener húmedo el acodo a lo largo del tiempo para que se den las condiciones para enraizar se consigue regando con una jeringuilla cuando sea necesario.

Le pongo unas bridas de plástico para que todo el conjunto quede bien fijado. De esta manera hemos hecho 3 acodo en las ramas superiores. Vista del arbol completo con los 3 acodos.

Después de escasamente dos meses empezaron a verse raices en dos de los tres acodos.

Cuando a los dos meses las raices fueron suficientes, se procedió al corte y al transplante a macetas individuales. Como el tercer acodo no parece responder cortamos los dos que si tienen raices.

Separados entre si, tienen este aspecto.

Aquí podemos ver las raices que ha desarrollado uno de ellos

La marca del crecimiento en estos dos meses sobre la brida de plástico. Esto con el tiempo se disimula bien.

Mezcla de sustrato akadama y orgánica al 50%. En la parte de los agujeros de drenaje volcánica.

Se le quitan las hojas y se les deja la estructura que nos interesa para que vaya creciendo varias temporadas a ser posible en suelo.

Unos días después ya da muestras de arraigo con unas incipientes hojas. De todas formas esperemos que no sea solo el crecimiento de las reservas de la planta y pronto desarrolle más raices antes del invierno.

A pesar de la época tardía en que se hizo el acodo (yo, por estas latitudes y longitudes los suelo hacer en abril), el arce desarrolla raices fácilmente. El porcentaje del 66% de éxito no está mal. Veremos como evoluciona.

Unas semanas después parece que está enrraizando con facilidad. Esperemos al invierno y posterior primavera para transplantar a tierra.

GLICINIA, ¿ACODO IMPOSIBLE?

2007-08-18T11:53:00.000+02:00

El mes de abril le utilizo normalmente para realizar acodos de arboles donde veo posibilidades. Esta vez es una glicinia a la que la tengo tomada la medida. Pero esta vez voy a intentarlo con una rama de un grosor espectacular para lo que suelo hacer. Acodo ya realizado sobre la rama que nos interesa. 15 de abril de 2007.

Una vez hecho el acodo de la manera tradicional, a las 6 semanas ya se aprecian raices que afloran en gran cantidad

Como la rama tiene un grosor considerable tenemos que tirar de sierra y además de las contundentes ……

Una vez separado del arbol el corte nos queda de esta manera. La moneda de dos euros mide 2,5 cm de diametro, para que os hagais una idea. Tenemos un acodo de 3,5 cm., de diámetro y unos 11 cm., de circunferencia. Verdaderamente un acodo “atrevido”.

El acodo tiene esta forma un tanto rara debido a que quise buscar una rama que luego me permitiera hacer un forma de prebonsai peculiar.

Ya despojado de toda rama y hojas y listo para transplantar a maceta de entrenamiento

Quitamos con mucho cuidado los dos plásticos que recubren en acodo y apreciamos las raices, bastante abundantes, que tiene. Quizá el color blanco nos dice que no están muy maduras, deberían estar un poco más oscuras, además la rama es muy gruesa …….. ¿podrán las incipientes raices con toda la rama acodada? ……

Preparamos la maceta de entrenamiento (más ancha que alta), con los orificios de drenaje cubiertos y los alambres que sujetarán el acodo preparados para cuando pongamos la planta en la maceta.

No nos olvidamos de cerrar el gran corte (3,5 cm.) con pasta selladora para evitar infecciones y que la herida cicatrice perfectamente.

Además a la hora de plantar ponemos un poco de polvo de hormonas enraizantes que también ayuda.

Una vez transplantado y a la espera de que en lo que queda de verano saque algunas ramas para hacer ver que las raices estaban maduras y han dado viva a la rama acodada.

Vista del otro angulo.

La idea sería que se desarrollase en un futuro como en la recreación que se ve. Veremos si somos capaces ….. Quería cambiar el ángulo de plantado y dejando que desarrolle desde el extremo para que quedase algo así ……con hoja y rama en verano.

Así en invierno solo con ramaje.

Y así en primavera cuando la glicinia desarrolle sus espectaculares flores colgantes …..

Ahora (15 de agosto-4 meses después-) está de esta manera. Cuando este otoño se alambren esas ramas y se dirijan las que salgan después podemos tener un curioso prebonsai de glicinia, que espero esta primavera que viene de unas bonitas flores.

ALGUNOS PRE-PREBONSAI Y OTRAS IMÁGENES

2007-07-03T11:14:00.000+02:00

PREBONSAI PARA TRABAJAR MUCHO

Estos son algunos de los proyectos que en la actualidad se acercan a prebonsai. En primer lugar esta higuera surgida de esqueje y plantada 2 años en “suelo”. Este invierno la transplanté del suelo a maceta podándola las ramas que alcanzaban casi el metro de altura.

Luego le podé drásticamente dejándola en un muñón. Las higueras normalmente brotan con fuerza en primavera …..

Y si no, ahí tenéis la demostración. Ahora a seguir ramificando poco a poco a base de pinzado constante.

Roble, que aunque se ve en maceta ahora está plantado en suelo para que engrose, ramifique y desarrolle un buen pan de raíces.

Acer Palmatum también plantado en suelo en estos momentos hace un tiempo era sí en dos estaciones diferentes, otoño y verano.

MACROIMÁGENES

Estas son unas fotos del pequeño mundo que podemos ver dentro de las macetas de los bonsai. Están hechas con el "macro" de la cámara y siempre dentro de los límites que marca la maceta del bonsai.

Pequeña planta de acento que tengo dentro de un bosque de hayas.

Corteza rugosa de un manzano prebonsai.

Efectos del otoño en un abedul prebonsai.

Brote tardío de un haya en pleno otoño. Ya se sabe con estos cambios locos de tiempo ......

Corteza de un reciente acodo de glicinia (wisteria floribunda)

Musgo de fibra corta sobre el que descansa una hoja ya madura.

Rama de un prebonsai de manzano con varias ramificaciones secundarias.

Brote primaveral de una wisteria.

Biogold naúfrago entre el musgo al que se le acerca una echeveria que parece que cobre vida.

Una seta multicolor aparecida en otoño en el sustrato de un bonsai?????????

Pues parece que no........ es un amigo volador ......

Higuera, desde esqueje a prebonsai

2007-06-16T21:14:00.005+02:00

Con este ejemplo se puede explicar cómo podemos empezar en el mundo del bonsái de una manera fácil y con un poco de paciencia obtener buenos resultados a medio plazo.

Para empezar tenemos que escoger una especie que sea de crecimiento “rápido” (esto es relativo en el mundo del bonsai) como por ejemplo la higuera. La idea puede ser empezar a partir de esqueje o incluso haciendo un acodo, ya que esta especie responde muy bien a él. En este caso empezaremos desde una ramita muy fina, desde un esqueje al cual espolvoreamos hormonas de enraizamiento para llegar a crear en un plazo razonable un prometedor prebonsai. Pues manos a la obra. Este es un esqueje de higuera de una rama fina que planté en una maceta normal a finales del 2003. En la primavera de 2004, unos meses después, podéis ver como empieza a sacar hoja dando a entender que ya ha enraizado, con las higueras, la verdad que es muy fácil.

Se plantó en suelo aunque valdría lo mismo una maceta ancha de entrenamiento. Se dejó crecer durante 2 años dejando que alcanzara alturas de ramas de 1.50 m. y podando en invierno para ir dirigiendo las ramas a nuestro interés. No tengo fotos del proceso, pero se puede imaginar, la higuera crece rápido y da unas ramas gruesas que hay que ir podando en corto. Esta es una foto de este invierno donde ya la podé para poder plantear el siguiente paso. Sellé las heridas, como veis.

Un poco antes de lo normal (primavera) he procedido a sacarla de la tierra. La verdad es que costó un poco pues desarrolla muchas raices. La ligera curva que se ve en el tronco en el esqueje se ha convertido en esta bonita curva del tronco 2 años después, que seguro nos dará una bonita zona de arranque desde el nebari hasta el inicio de las ramas.

Se cortan las raices en general y las que no sirven para resaltar el nebari, sellando las heridas. La idea con esto es crear un pan de raices lo más plano posible para cuando plnatemos en arbol en maceta e bonsai.

Se procede al plantado en una maceta de entrenamiento de plástico más ancha que profunda para que las raices se desarrollen en horizontal y empezar a partir de primavera a formar lo que en unos años será un bonsái.

Primavera de 2010 después de pasarlo a maceta de entrenamiento vamos consiguiendo este bonito prebonsai.

Abedul yamadori

2007-06-16T21:13:00.004+02:00

Esta es la historia de un abedul, (Betula Alba), proveniente de una recuperación hecha en el monte en el otoño de 2003. Es apenas un tronquito que se planta sin mucha esperanza en una maceta de bonsai y que se pretende por la forma inicial hacer un “azotado por el viento”.

En invierno sepasa a una maceta más grande, pero no acaba de convencer.

Al final se decide plantarlo en el suelo para que engrose el tronco más rápidamente y nos permita avanzar en la creción del prebonsai.

2 años después y tras haberse desarrollado mucho en altura y dejándolo al libre crecimiento está de esta manera, con el nebari algo descubierto.

Finales del 2006. Se poda drásticamente y se dejan solo unas ramas para intentar formar un estilo escoba más adelante.

Diciembre de 2006, se saca de la tierra, se le recortan las raices y le damos un primer vistazo al nebari. Salta a la vista que después de 3 años la planta ha evolucionado bien. La idea es sacarlo de la tierra cortar las raices y plantarlo en maceta de entrenamiento, paso previo a la meceta definitiva de bonsai.

Akadama+turba en muy baja proporción y le sujetamos a la maceta con el alambre correspondiente.

Una vez transplantado, un poco de musgo sobre la akadama, no queda mal nebari a la vista, esto promete, en unos años se puede conseguir algo "decente". Además el abedul crece rápido.

Ya plantado y con el ramaje justo, aunque luego aún se recortarán más.

Mayo de 2007, el arbol se desarrolla con una fuerza tremenda. Ha echado un ramaje terrible y casi no se da abasto a pinzar. El pinzado hace que el ramaje secundario y terciario se desarrolle. A base de mucho trabajo en unos añitos será algo parecido a un bonsái. Quizá el año que viene se le pase a maceta de bonsai.

En la actualidad, primavera 2010, a la espera de que densifique el ramaje.

Arce palmatum, evolución

2007-06-16T21:10:00.001+02:00

Cuando se compró este arce (acer palmatum) en un vivero era un plantón con una forma muy rara, dos ramas en forma de "v", una maraña de ramas ..... tenía tronco bonito, pero las ramas eran desconcertantes.

Se hizo una poda drástica, pero seguía quedando una forma de “tirachinas” antiestética total.

Se suprime la rama de la izquierda y cambiar el ángulo de plantado para intentar formar el árbol a partir de la rama de la derecha. Ahora está transplantado en una maceta de entrenamiento.

Ese verano el ramaje está como se ve al dejarse crecer libremente.

El invierno siguiente se le poda más, se deja tal como se ve con un ramaje básico y se alambra. Un consejo, cuidado con dejar el alambre más de 6 meses puesto que el arce crece muy deprisa y pueden quedar las marcas del alambre.

El árbol va cogiendo la forma que se pretende poco a poco.

Se ha defoliado y está como se vé (ahora tiene las hojas más pequeñas y las ramas más finitas. Todavía queda mucho camino, pero haber conseguido este cambio en 1 año y medio no está mal.

3 meses después.

Se le transplanta a una maceta de entrenamiento para que engrose un poco y se le corta el ápice para corregir las ramas de la parte alta. El ángulo de plantado que se vé va a ser el que se le dé en el próximo transplante, y quizás con maceta de bonsai incluido.

Glicinia, de acodo prebonsai

2007-06-16T21:09:00.002+02:00

Esta es la evolución de un acodo de glicinia (wisteria floribunda) convertida en un prebonsai. Esta es la planta madre donde se hizo el acodo de casi 100 años.

Mayo de 2006. Acodo en la vieja glicinia. Se busca una rama propicia y se encuentra una doble; cerca de la intersección de las dos se hacen los cortes correspondientes. Anillo de casi 3 centímetros de largo.

Se atan los extremos con cincha plástica (muy util ya que es casi imposible que se suelte). Dentro musgo sphagnum en abundancia y hormonas en el corte.

Segundo plástico para cubrir todo el invento esta vez atado con cuerdas para poder retirar en caso de necesitarlo.

Para que el acodo surta efecto es necesario el riego. El musgo debe estar en todo momento humedo para que genere las raíces en el dorte. Esto se suele hacer con una jeringuilla. Cada 3 semanas al agua de la jeringuilla se le puede meter vitamina B1 para estimular el crecimiento de las raíces.

23 de junio 2006. Ya ha formado raíces y se pueden ver las dos ramas que después serán los dos troncos de la glicinia. Se eligió esa rama para intentar hacer un prebonsai de 2 troncos. Podríamos cortar ya el acodo, pero es preferible esperar mes y pico por precaución.

Separamos la planta aún con el envoltorio de plástico y llena de hojas. Estamos en agosto de 2006. La idea es quitar el plástico (pero no el musgo ya que las raicillas peligran) y plantarlo con la mayoría del musgo. En menos de 5 meses se han formado las raíces que se ven.

Podamos las ramas y hojas en su mayoría. Así queda en cepellón con una buena formación de raíces.

Se transplanta a una maceta de entrenamiento donde hasta le salen brotes de flores y alguna rama a finales del verano.

En enero de 2007 tiene este aspecto ya sin hoja y descansando de tanto stress, alambrada y podada. La forma que va tomando me gusta.

Transplante a finales de enero. A pesar de haber puesto sustrato solo de turba el resultado de raíces meses después no es malo.

Se recortan un poco para transplantar a maceta.

Así queda en su nueva maceta. Es un poco grande y está elegida con vista a que se asiente y posteriormente se pondrá en una más adecuada.

Primavera 2007. Queda mucho por hacer pero va tomando la forma que se pretendía. Aquí está con la primera hoja de primavera. Ahora se trata de que se asiente en esta maceta profunda y vaya creando cepellón. Las dimensiones de la maceta son: 30 cm.de ancho, y la altura total de maceta más planta son 49 cm.

Mayo de 2007. Empiezan a crecer las ramas con fuerza. Se irá pinzando y cortando para que no se desmadre mucho y sobre todo para ir dando una forma adecuada.

Bosque de hayas, evolución

2007-06-16T21:09:00.001+02:00

Esta es la historia de los quebraderos de cabeza hasta dar una mínima forma a un bosque de hayas (Fagus sylvatica). Se empezó con 5 plantones de haya y con una bandeja poco artística. Pero sobre todo no había ningún criterio de diseño. Algo como esto.

Con el tiempo, se aprecia que el diseño no se ajusta a los cánones y se va poco a poco modificando el número de arboles, la disposición, etc. Evidentemente tampoco es lo ideal en este diseño.

Nos hacemos con una bandeja adecuada y además de los árboles pretendo colocar algunos elementos que le den consistencia al conjunto. Un par de piedras y posteriormente alguna planta de acento para crear efecto de sotobosque.

Lo primero colocamos las piedras. Para unirlas a la bandeja uso masilla epoxi, que es muy adecuada para que la piedra queda perfectamente fijada. Esta masilla es inocua para los arboles.

Aprovechamos algunas hayas de la bandeja antigua con la ventaja de que forman un grupo por las raices con lo que solo tengo que podar las raicillas sobrantes del total del cepellón. Otros hayas son plantones que por 1 euro la pieza se pueden conseguir en viveros.

La idea es colocar 3 grupos de árboles en la composición uno de 3, otro de 5 y otro de 7, todos ellos impares entre sí, que a la vez hacen impar también el total. Separados por las piedras para dar sensación de profundidad.

Se añade alguna planta para crear aspecto de “sotobosque” tipico de un bosque de hayas. Del tipo musgo y “echeveria derenbergii”.

Visión de conjunto del resultado final. El sustrato lleva akadama y mantillo al 50%. Es febrero de 2006, esperaremos a la primavera.

Vista desde arriba del mismo conjunto. La bandeja mide 49 cm de largo, 6 de profundidad y 20 de ancho.

Unos meses después el bosquecillo está así. Aún queda mucho por hacer, hay que reducir la hoja poco a poco densificar el ramaje, .. etc., pero poco a poco va cogiendo la forma adecuada.

Otoño 2006, la hoja tomando esos tonos amarronados.

Primavera de 2007, el sotobosque con las plantas de acento ha crecido. Los árboles han desarrollado ramajes secundarios y hasta terciarios. Hay que seguir pinzando para que se reduzca más el tamaño de las hojas.

Detalle del sotobosque.

Glicinia de acodo, cambio radical

2007-06-16T21:08:00.001+02:00

Se trata reflejar el cambio realizado en un prebonsai de glicinia, hecho desde acodo en el verano de 2004. Ha experimentado mucho avatares y penurias hasta convertirse en lo que se ve al final. Desde agosto de 2004 hasta la primavera de 2005 estuvo en una maceta de entrenamiento a la espera del transplante a la que veis.

En verano de ese año, con mucho sol y abono era algo así ….

Invierno de 2006 se le han podado algunas ramas …

En verano sigue creciendo libremente sin casi pinzar, aunque la glicinia, al ser una planta trepadora tiene tendencia a desmadrarse ….

Pero, no acababa de convencer del todo la forma ……….….. después de estudiar las posibilidades que nos ofrecía se pensó en cambiarle radicalmente el ángulo de plantado en más de 90 grados. Es decir, hacer una cosa parecida al dibujo.

La idea era que el tronco quedase así. No sabía antes de desenterrar las raices si sería posible, pues además la glicinia tuvo una infección de raíces y se secó parte del tronco, el cual se tuvo que limpiar, desinfectar y cubrir con pasta sellante (es el agujero tapado en negro que se vé en la foto). Este invierno nos ponemos manos a la obra.

Las raices parecían en su mayoría sanas y compactas ……Después de una lavadita venía el necesario corte para poder adaptar la base del tronco a la nueva situación.

Corte superficial ………

Y corte final …… no sé si se habrá cortado mucho y luego el arbol no podrá con ello …….

Se transplanta a una maceta ancha y alta tipo cascada para que se acomode más facil a su nueva situación durante unos años. 50% akadama, 50% turba. Espero que el agujero que se ve en la parte de arriba del tronco (fruto de una podredumbre) sea capaz de cicatrizar con el tiempo y cierre un poco la herida …….

Empezando a brotar poco a poco. La idea es ir entrenando las ramas para formar una cascada y que en época de floración caigan las flores hacia abajo suavemente.

Higuera desde acodo

2007-06-16T21:07:00.005+02:00

Este acodo data de la primavera de 2004. Está hecho en la rama de una higuera de más de 50 años.

Siguiendo los pasos de un acodo, se formó este tremendo cepellón en apenas 3 meses.

Una vez retirado el acodo del árbol nos queda como se ve. Ahora es necesario transplantarlo, pero antes se le quitarán las hojas para evitar que se deshidrate.

Se planta en la maceta que se tiene más a mano (quizás no la mejor) y queda de esta forma

Se separa en septiembre de 2004 y se planta en una maceta de plástico hasta la primavera de 2005. Allí se deja para que eche hojas sin mucho control. En primavera de 2005 se transplanta a una maceta de entrenamiento no muy grande (quizás se debió dejar que engordara y enraizara más en la de plástico). La parte de arriba retiró sabia y entonces se aprovechó para usar como ápice la rama lateral que subía a la izquierda.

Enero de 2007, después de más de una año de cultivos, podas y pinzados.

A finales de mayo. Se va a defoliar para que ramifique un poco y reduzca el tamaño de la hoja. Tiene las suficientes raices y esta bien "alimentada" del otoño.

Primavera de 2010. Transplantado a maceta más plana aunque aún queda mucho por ramificar.

Haya. Historia

2007-06-16T21:03:00.005+02:00

A veces en los rincones de los viveros se encuentran los más insospechados "tesoros" para bonsai. Este arbol, bajito y no muy recto, impropio para la venta como árbol "lustroso" estaba apartado de los demás. Esa marginación me hizo que me fuera fácil llevármelo por unos míseros 6 euros. Le ví "algo" que me gustó. Lo corté y lo dejé a una altura como veis, 56 cm.

Esa primavera echó hoja, pero no cubrió toda la superficie, imagino que por falta de fertilización de tiempo atrás.

Un año después las hojas que echó fueron demasiado grandes, por la excesiva fertilización ahora. Es necesario reducir en años sucesivos ese tamaño.

En el verano de 2005 presenta este aspecto

Otoño del mismo año

Le miro de arriba a abajo y me doy cuenta que para una formación futura le sobran unos centímetros de altura. Le corto unos 8 cm. y le alambro la última rama superior de la derecha hacia arriba para crear el nuevo ápice dando como resultado el siguiente arbol, más equilibrado, con más conicidad y el conjunto con forma más triangular.

Este invierno sin hojas y mostrando una estructura de ramas que me va convenciendo más de cara a conseguir más conicidad. Le transplanto a una maceta diferente y un poco mayor para conseguir más pan de raices.

En verano presenta este buen aspecto.

En la actualidad (primavera de 2010) está de esta manera, con un acodo y un injerto de rama. No está muy atractivo hasta que se le libere de estos experimentos pero así está ahora.

COMO INICIARSE DESDE CERO, TÉCNICAS

2007-06-16T01:12:00.001+02:00

Una vez decidido que no iba a comprar un bonsai y que lo que me gustaba era ir poco a poco modelando árboles hasta darles el "estatus" de bonsai, ví que existían varias técnicas para llegar a ello.

Si exceptuamos que te lo regale alguien y empezar desde semilla (que es la forma más premiosa), para conseguirlo tenemos básicamente las técnicas de acodo, de esquejado y el yamadori.

Con el ACODO o acodado conseguimos emitir raíces en la parte de la planta que necesitemos y así conseguir una "rama" independiente. Consiste en encontrar una rama apropiada a la forma que le daremos luego al bonsai y con una cuchilla afilada hacer unos cortes de un centímetro de altura y de 2 ó 3 mm. de profundidad hasta llegar al cambium.

Posteriormente humedecemos esa zona cortada y procedemos a colocar unos hormonas de enraizamiento (en polvo en este caso) para estimulas la salida de raíces

Rodeamos esa zona hormonada con musgo de fibra larga (musgo sphagnum) con el objeto de que retenga la humedad en la zona, humedad que con el tiempo generará las raices.

Posteriormente rodeamos el musgo o con una maceta de plástico oscuro bien sujeta,

O también vale un plástico oscuro para que la luz no frustre la emisión de raíces

Durante en tiempo que esté el acodo en marcha (que será de 2 a 6 meses, según la especie acodada), se le regará periódicamente con la ayuda de una jeringuilla. El resultado final deberá ser algo paredido a esto. Un pan de raices que nos permitirá plantarlo en tierra y adelantar en la consecución del bonsai varias temporadas. Ejemplos:

Una vez plantado en una maceta de entrenamiento nos quedaría algo así. Esto es una glinicia (wisteria floribunda) de varios centímetros de diámetro de tronco conseguida de acodo en 3 meses y medio.

El ESQUEJADO no es otra cosa que plantar esquejes o restos de la poda de ramitas del árbol que queremos reproducir. También nos podemos ayudar de las hormonas de enraizamiento. En este ejemplo de arce palmatum, se usó una pequeña rama de 2 mm. proveniente de una poda, se plantó en akadama protegido con un plástico hasta que se consiguío enraizar.

Tiempo después las ramas llegaban a casi el metro de altura,

Al sacarlo de la maceta se pueden ver las raices,

que apreciamos cuando quitamos el sustrato,

Año y medio después los 2 mm. se convierten en algo más de anchura y un buen podado de ramas nos dejan algo así,

La tercera técnica es el llamado Yamadori, término japonés que significa recuperación de plantas de la naturaleza. Consiste en recoger del monte la planta que se vea con posibilidades potenciales de poderse convertir con el tiemo en bonsai. En este ejemplo de abedul (Betula alba), se recuperó la planta siendo un pequeño árbol,

y 2 años de plantado en tierra nos dan como resultado este cambio espectacular y este acercamiento a lo que queremos,

Detalle del nebari

BIENVENIDOS A ESTE BLOG SOBRE BONSAI

2007-06-16T00:51:00.000+02:00

KONNICHI WA

Desde este sitio no se pretende otra cosa que dar a conocer unas experiencias personales dentro del mundillo del bonsai, sin sentar cátedra ni dar soluciones absolutas.

Desde siempre me llamaron la atención esos arbolitos pequeños en bandejas ......... Hace años, en una ocasión le regalé a una amiga un bonsai, pensando que le cuidaría .......... a los pocos meses me dijo que se le había secado. Más adelante le regalé otro a un amigo ............ al poco tiempo, a la basura. Pensé que no podía ser tan difícil mantener un arbolito, y poco a poco, empecé a interesarme por el tema; fue como un reto. Quería intentarlo, aunque quizás con el tiempo voy pasando del síndrome de Prometeo al síndrome de Diógenes ........... pero eso es otra historia.

Lo que sí desde el principio me atrajo fue la posibilidad de empezar el proceso por mí mismo, sin necesidad de comprar un bonsai ya formado. De esa manera investigué en las técnicas de reproducción por acodo, a partir de esqueje, o la del yamadori. El resultado de esta corta andadura se puede ver aquí.

Bienvenidos.

[Todas las fotos, gráficos y texto que aparecen en este blog han sido realizadas por mí; no los uses sin citar su procedencia y autor]